Kultura

Nakon desetljeća pada popularnosti šerija, radikalna promjena dolazi u Jerez

Bila sam Jerez de la Frontera više puta, uglavnom kako bi posjetili pećinske podrume ispunjene od poda do stropa bačvama Šeri . Ti posjeti poznatim Sherry kućama uvijek su bili oko bačve. Na svakom obilasku uvijek postoji usječen pogled na bačvu, demonstrirajući pojačani fino ili manzanilla sherry koji tiho počiva ispod pokrivača od cvijeća. Degustacije su uvijek iz bačve, a vodi ih netko tko vitla venenciom nalik na bič. Razgovorom dominiraju rasprave o tradicionalnom sustavu solera, koliko godina Sherry ostaje u bačvi, kako se vino pojačava ili razlikama biološkog naspram oksidativno starenje . Evo o čemu se rijetko govori: o grožđu, vinovoj lozi, poljoprivredi. U svim mojim godinama posjeta Jerezu, niti jednom nisam bio pozvan u vinograd.

To se promijenilo prošlog proljeća, kada sam se zatekao kako hodam kroz nekoliko vrhunskih pagoa (kako se zovu vinogradi u Jerezu) s novim valom proizvođača šerija u Jerezu— od kojih su neki formirali grupu pod nazivom Territorio Albariza. Ova nova generacija postavlja se u suprotnost s onim što nazivaju 'kulturom miješanja' velikih Sherry kuća, za koje inzistiraju da se prečesto oslanja na jeftina 'neutralna' vina, zatim utvrđivanje i drvo kako bi tim vinima dali karakter.

'Ljudi misle da je to izvorni način Sherry, ali to nije istina', rekao je Willy Pérez, iz Vinarije Luis Pérez , dok smo šetali glasovitim vinogradom Macharnudo, 20-ak kilometara od Atlantika u blizini grada Sanlúcar de Barrameda. Vino se u Macharnudu uzgaja stoljećima, au 19. stoljeću to je bilo među najskupljim zemljištem u Europi. Ali gotovo nikad ne čujete za ovakve vinograde u modernim Sherry komunikacijama. 'Sve se promijenilo tijekom posljednjih 50 godina', rekao mi je Pérez. “Poruka se iz vinograda preselila u vinarije, a okus šerija se promijenio.”

Možda ti se također svidi: Zašto se najbolja Cava više ne zove Cava

Tko kaže da Jerez nema terroir?

u Jerezu, terroir je tema o kojoj se malo raspravlja. 'Ideja da 'Jerez nije imao terroir' koristila je velikim kućama', kaže Alejandro Muchada, iz Svidjet će vam se - Léclapart vinarija, partnerstvo s Davidom Léclapartom, poznatim proizvođačem šampanjca. Ovo poricanje terroira, kaže Muchada, 'dalo je velikim kućama moć nad malim uzgajivačima i mogli su reći: 'Vaše grožđe ne vrijedi mnogo'.'

Novi val ne može doći dovoljno brzo za Sherry, čije tržište opada od 1980-ih. Prema nekim proračunima, površina vinograda u Sherry countryju se smanjila s oko 70.000 hektara na samo 15.000. 'Ljudi govore o krizi u Jerezu', kaže Muchada. “Mnogi su bodegi prodali svoje vinograde, a mi smo izgubili vezu s vinogradima.”

U Jerezu svakako ima kvalitetnih tradicionalnih proizvođača. Velike kuće poput Valdespina i Lustaua prave izvrsne šerije. Godine 2005. Eduardo Ojeda i njegov partner pokrenuli su Equipo Navazos, négociant koji nabavlja i pušta posebne bačve rijetkog, željenog Sherryja iz malih bodega širom regije.

Međutim, da bi se sudbina Jereza promijenila, potrebna je radikalnija promjena.

U SAD-u, više od desetljeća, ljudi iz mjehurića vina i jakih alkoholnih pića pokušavali su oživjeti Sherry, s malo toga za pokazati. Ne vjerujete mi? Koliko normalnih svakodnevnih konzumenata pića znate koji redovito uživaju, recimo, u finu, manzanili ili amontilladu? U stvarnosti se dogodilo suprotno od oživljavanja. U Članak Wine-Searcher iz 2019 pod naslovom 'Sherry umire, prođi luku', pisac Don Kavanagh je užasno sažeo situaciju. “Izumiranje je tako konačna riječ da se čini čudno koristiti u smislu čitave kategorije vina, ali uz gorile, sumatranskog slona i bijelog nosoroga možda ćemo uskoro morati dodati i ime Sherry”, napisao je Kavanaugh. 'Pravo zanimanje za vina moglo bi biti ograničeno na destilatore pjenjače kojima bačve trebaju za odležavanje vlastitog proizvoda, ali interes šire javnosti postupno će se smanjivati.' jao

Neki od izvornih revivalista Sherryja postali su cinični. 'Ovo je nešto što ljudi u industriji ne žele čuti, osobito oni koji zagovaraju Sherry, ali to se nikada neće dogoditi, čovječe', rekao mi je autor i miksolog Derek Brown. Brown je vodio visokoprofilni Sherry bar pod nazivom Mockingbird Hill, u Washingtonu, D.C., tijekom takozvane 'sherry renesanse' 2010-ih. Za razliku od drugih popularnih Brownovih barova, Sherry bar nije dugo trajao.

Možda ti se također svidi: Traženje španjolskih vina novog vala u vinskim barovima Barcelone

Čak i u Španjolska , Potrošnja šerija je u opadanju, posebno kao svakodnevnog pića. Sherry's Consejo Regulador otkrio je da se više od 40 posto fino Sherryja u Španjolskoj konzumira isključivo tijekom raznih ferija (ili festivala) diljem zemlje, uglavnom u rebujitosu, piću napravljenom od mješavine fino Sherryja i 7UP-a.

U Jerez de la Frontera, Consejo Regulador konačno je poduzeo korake kako bi preokrenuo te negativne trendove. Prošle godine na snagu je stupio niz novih propisa za Jerez D.O. za koji se producenti nadaju da će zacrtati novi smjer za Sherry. Najvažnija promjena je ukidanje obvezne utvrde. Nepojačana vina sada se mogu puniti kao D.O. Jerez-Xérès-Sherry. 'Bilo je to 10 godina borbe, ali sada možemo imati fino bez utvrđenja', rekao mi je Pérez.

Šest lokalnih sorti grožđa također će sada biti dopušteno: Perruno, Beba, Cañocazo, Vigiriega, španjolski Mantuo i Pilas Mantuo.

Prije u Jerezu filoksera , bilo je 45 bijelih sorti i 33 crvene sorte, prema Ramiru Ibáñezu iz Vinarija Cota 45 . 'S kulturom posljednjih 50 godina, izgubili smo ovu tradiciju', kaže Ibáñez. 'Sada uzimamo dijelove i alate iz povijesti.'

To ne znači da je tradicionalno Palomino grožđe će postati manje važno. Zapravo, mnogi vjeruju da Palomino, uzgojen na pravi način, može pokazati jednako terroira kao i drugo grožđe svjetske klase. “Pročitate knjigu i kaže ‘Palomino je neutralno grožđe’, ali to nije istina. Ovisi o tome kako se bavite uzgojem,” kaže Muchada, koji iz Palomina proizvodi izvrsna, nefortificirana, terroir vina. Ovisno o tome gdje raste, grožđe može biti živahno i citrusno, mineralno i slano, puno zrelog voća iz voćnjaka ili sve od navedenog. 'Ljudi kažu da je Palomino grožđe za budućnost', kaže on. 'Ona je s niskim postotkom alkohola i sve će vam pokazati.'

razbijene čaše pojačanog vina — Fotografija Tom Arena, Prop Styling Monica Simon

'Dirty Dogs' i Post-Natty Path

Konačno, još jedna velika promjena bit će da se pagos sada može navesti na etiketi, signalizirajući da će terroir postati važniji aspekt Jerezovih vina koja napreduju. Potražite nazive mjesta kao što su Macharnudo, Miraflores i Carrascal kao nove 'grand cru' oznake.

Jerez će vjerojatno promovirati svoj obalni lokalitet u vrijeme kada su 'atlantska vina' postala popularan izraz na Pirenejskom poluotoku. 'Za nas je najvažniji element Atlantik', rekao mi je Ibáñez. “Sada, u Španjolskoj, žele reći da je posvuda atlantska klima. Ali Atlantik je ovdje.”

Možda najzanimljiviji vinar kojeg sam upoznao u Jerezu bio je Raúl Moreno, eksperimentator čija su vina željna u Španjolskoj vinski barovi velikih gradova . Otišao sam s Morenom do njegovih vinograda u Pago Miraflores, koje je on nazvao 'najcool vinogradom u Jerezu'. Tlo je čista kreda, a on svoje parcele obrađuje biodinamički, s mazgom. 'Ovo je precizno vinogradarstvo i potrebno je puno rada', kaže Moreno. “Ova regija ima nevjerojatan potencijal kada bi ljudi primjenjivali dobre poljoprivredne prakse. Ali oni su lijeni.” Primjerice, Moreno je prošle godine počeo brati 17. srpnja. “Uvijek sam prvi koji bira u Jerezu. Također sam uvijek zadnji koji bira.”

Jedan od razloga za to je što Moreno uzgaja ludi broj različitih sorti grožđa: Peter Jimenez , Tintilla, crni pinot , Syrah , Chardonnay , Muškat , i, naravno, Palomino. On radi crveno sa 100% Perruno (što znači 'prljavi pas') - jedno od nedavno dozvoljenih sorti grožđa - koje je 100% fermentirano u cijelom grozdu, provodi 10 mjeseci pod florom i odležava u bačvi od kestena. Bilo je svijetlo, svježe, mineralno, cvjetno i nisam mogao vjerovati da je to vino iz Jereza. Oduševilo me.

“Budućnost Jereza su vina bez pojačanja. Ali alternativne sorte i poljske mješavine također su budućnost,” kaže Moreno.

Moreno je prethodno radio za velike, industrijske vinarije, živio je pola svog odraslog života u Australiji, a vratio se u Španjolsku tek 2020. Sve je vidio i zna sve trikove, ali je izuzetno niska intervencija. Moreno je ono što bismo mogli nazvati 'post-natty'—upotrebom tehnika prirodnog vina poput kontakt s kožom , karbonska maceracija i odležavanje u glinenoj tinaji, ali i primjenom tradicionalnog jerezskog odležavanja pod florom.

Možda ti se također svidi: Postoji španjolsko vino za svakog ko pije

Trenutno Moreno eksperimentira s portugalskim sortama, kao što su Stvar , Raskrižje i Pluća . 'Arinto je najbolja sorta grožđa za klimatske promjene na Pirenejskom poluotoku', kaže on. Njegov Destellos 2022 mješavina je Palomina s 15% Arinta, fermentiran u bačvama od kestena amontillado ili manzanilla.

Moreno i ja posjetili smo novi vinograd u blizini El Puerto de Santa María, na imanju s kućom koja datira iz 12. stoljeća. Upoznali smo njegovog partnera u novom projektu, Thomasa de Wangena, koji je vlasnik imanja i proizvodi etiketu Diatomist. Nakon obilaska svi smo sjeli u hladovinu da popijemo vino i pojedemo pekmez i sir. Moreno je otvorio svoju La Esencia 2022, claireté napravljen od nečuvene mješavine Tintille, Palomina, Pedra Ximéneza, Perruna, Arinta i Bage—odležao tri mjeseca u glinenim posudama. Opet, bilo je kao nijedno vino koje sam ikada probao iz Jereza. “Ono što ja radim razlikuje se od svih ostalih”, rekao mi je Moreno. “Ljepota ove regije je u tome što ima toliko potencijala. Možete napraviti toliko stvari.”

“Nema razloga zašto Jerez ne može biti prestižan kao Ribera del Duero ', ubacio se de Wangen. 'Pa, Ribera del Duero, ali, znaš, cool.'