Ova poglavlja u sagi o Okrug San Benito izravno odražavaju dugi luk Kalifornija vinogradarstvo, prevrtljiva priča o kušnjama, trendovima, procvatima i padovima čije se stranice i danas okreću. U pozadini svega je uvjerenje da je položaj San Benita između rashladnih povjetaraca Monterey Bay na zapadu, blještavo sunce Dolina San Joaquina na istoku i ekscentrično tlo koje je otkrio rasjed San Andreas predstavljaju mjesto svjetske klase za vinsko grožđe.

Na to su se kladili prvi ljudi koji su tamo proizvodili vino prije više od 150 godina kada su sadili vinovu lozu čak i prije suvremenika koji su pravili Sonoma i Napa mnogo poznatiji. Činjenica da ove zemlje južno od Hollistera i istočno od Salinasa još nisu pretjerano izgrađene samo zaslađuje okruženje, čak i ako ta inače idilična izolacija pruža mnogo izazova širokoj popularnosti.

Možda ti se također svidi: Najbolje vinarije u dolini Napa koje možete posjetiti upravo sada, prema Insajderima industrije

Poznajem ovu regiju od djetinjstva, igrajući golf pored čegrtuša sa svojim tatom i istražujući špilje šišmiša u Pinnaclesu, davno prije nego što je postao nacionalni park. Moje nedavne posjete, kao WE-ovog recenzenta za ovaj dio Kalifornije, obično su bile stisnute između sastanaka u Santa Cruz ili Montereya. Ali ovog proljeća, uz stalni niz fascinantnih vina San Benita koja se pojavljuju u mojim slijepim degustacijama, posvetio sam veći dio tjedna boljem upoznavanju ljudi koji pokreću ovo najnovije poglavlje priče San Benita.

Dok je zelena trava vlažne zime blijedjela u prženim žutim krajolicima, rukovao sam se s prašnjavim farmerima koji su desetljećima njegovali svoje vinove loze i zveckao čašama s većim gradskim vinarima čije je uzbuđenje zbog grožđa poput Cabernet Pfeffer , Podebljano i Rob bio zarazan. Moj posjet je kulminirao večerom u Eden Rift , imanje ponovno stvoreno prije sedam godina na zemljištu gdje je Francuz po imenu Théophile Vaché 1849. posadio vinovu lozu. Vachéov san postat će središnji dio vrča i vina u 20. stoljeću Vinogradi Almaden , a sada Eden Rift ulaže više nego itko drugi kako bi podigao reputaciju San Benita po dobrom vinu i gostoprimstvu.

Osnivač Edena Rifta Christian Pillsbury podsjetio je nas 20 za stolom da je to mjesto gdje je, na mnogo načina, počelo kalifornijsko vino, a opet, poput mnogih, on to nije znao sve do nedavno.

'Iznenadilo me', rekao je. 'Nikada nisam čuo za to mjesto, a cijelu sam karijeru proučavao kalifornijska vina.' Kad je to iskustvo opisao kao 'biti pronađen mjestom', a ne obrnuto, osvrnuo sam se oko stola. Svi su klimali glavom.

Ukorijenjen

Taj osjećaj čuda i mogućnosti mami sljedeću generaciju vinara u San Benito.

Potomak kineskih imigranata koji su 1850-ih došli izgraditi Kaliforniju, Nat Wong napustio je karijeru ornitologa u akvariju Monterey Bay – da, svađao se s pingvinima – kako bi prije pet godina okušao život vina. Iako je radio za Dolina Karmela vinarije, mučio se pronaći nekoga tko bi mu prodao voće za pokretanje vlastite etikete, Oštrica i Talon . Rekao mi je: 'Nitko mi ne bi dao vremena osim Rona Siletta.'

Poštovan kao svetac regije, Siletto — kojeg su odgojili talijanski imigranti u Bostonu i koji je umro 2020. u dobi od 86 godina — otkrio je San Benito dok je bio predsjednik Almaden Vineyardsa. Kad je ta tvrtka prodana 1986., ostao je, kupovao imanja i postao farmer. Kako su veliki kupci vinarija postajali sve veći kroz konsolidaciju, Siletto je njegovao butik klijente.

'Tata je zadržao ovu eklektičnu bazu kupaca od nekoliko uzgajivača', rekao mi je John Siletto ubrzo nakon što mu je otac umro. To uključuje Kena Volka i Bryana Harringtona, koji su obojica radili sa Silettom na slavljenju starih loza, navijanju za povijesne sorte kao što su Cab Pfeffer i Négrette (povijesno poznate kao Pinot St. George) i sadnji novih, osobito talijanskih sorti poput frapato i kreketuša koji je usklađen s Ronovim korijenima.

Možda ti se također svidi: Kultni klonovi kalifornijske baštine nastavljaju pokretati moderno vinarstvo

“Kada sam upoznao Rona, odmah me privukao njegov radoznali duh, a činjenica da je spasio ove trsove od zaborava bila je vrlo simpatična”, rekao je Harrington. “Od tog trenutka smo se osjećali kao braća.”

Prošlog siječnja Nat Wong je postao generalni direktor tvrtke Vinogradi obitelji Siletto , nadzirući četiri ekološki uzgojena posjeda čijih 100 hektara zajedno sadrži 30 različitih sorti grožđa. 'Za mene je sve u odnosima', rekao je Wong, čijih više od 35 klijenata uključuje Iana Branda, Scotta i Jenny Schultz u Jolie-Laide, Rajat Parr i Tank Garage Winery.

Vinar potonjeg južnoafričkog podrijetla Bertus van Zyl pridružio se Wongu i meni u obilasku četiriju vinograda: tri od njih - Tres Pinos, Calleri i Wheeler - leže blizu uz brda koja okružuju prašnjavi potok, dok je četvrti, Siletto, nalazi se visoko na vjetrometini grebena gledajući unatrag na sve to. Dok smo promatrali pogled, pitao sam se zašto bi se zvijezda u usponu poput Wonga - koji je odrastao u Danvilleu, na samom rubu stalnog širenja East Baya - željela preseliti usred ničega. Brzo je odgovorio: 'Ovo je jedino mjesto u Kaliforniji koje me podsjeća na dom.'

Vezane obitelji

“Rođen sam u vinogradu,” kaže Pat Wirz, dok njegov prastari traktor miruje u blizini dok mu isjeckane, zamašćene traperice jedva skrivaju noge. “Počeo sam rezidbu vinove loze s pet godina s tatom. Vjerojatno sam mu bio na putu.” Zdepast muškarac od 70 godina čiji su nevjerojatno čupavi brkovi naslonjeni na kožu od polirane kože—'Ja sam poput planina', rekao bi kasnije u šali—Wirz ponosno izvještava da je njegov unuk, Cody Wirz, četvrta generacija koja radi ovo svojstvo.

60 jutara Vinograd Wirz sadrži 1903—ili 'devetnaest-tri' na patskom jeziku— blok mješavine polja Mourvèdre , Zinfandel i Cab Pfeffer (nedavno identificiran kao Mourtaou, iako neki vjeruju da je Gros Verdot), među mogućim Palomino i Misija . Tu je i šest jutara Carignan i 45 jutara glave obučenih rizling koju je Patov otac počeo saditi početkom šezdesetih.

Randall Grahm iz Bonny Doon slave— koji se razvija njegov avangardni posjed Popelouchum u obližnjem Sv — izgradio svoje Pacifički rizling na ovim trsovima, a sada mnogo konzumira Ryan Stirm, čiji su rizlinzi neka od najuvjerljivijih vina koja sam kušao cijele godine. Ostali klijenti uključuju Big Basin, Ser i Birichino u Santa Cruzu, Maidenstoen u San Luis Obispu i Kobza Wines u obližnjem Salinasu, koji proizvodi terensku mješavinu tog starog miješanog bloka. Mnoga od njih mogu se pronaći na policama tvrtke Crave Wine Company u središtu Hollistera, koju su veterani vinske industrije Mike Kohne i Maura Cooper upravo otvorili u siječnju kako bi ponudili maloprodajni izlog za proizvođače u okrugu.

Možda ti se također svidi: Vinari Centralne obale Kalifornije poštuju prošlost, ali gledaju u budućnost

Na pitanje unajmljuje li uopće poljoprivredne tvrtke za obradu vinove loze, kao što to čini većina uzgajivača, Wirz, koji također drži oko 100 goveda na 1800 okolnih hektara, mirno je odmahnuo glavom, odgovorivši: 'Upravo sam se pobrinuo toga.'

Niz cestu, dok su dugorogi i konji vijugali, Gillian Enz i njezin otac, Bob Enz, pekli su kobasice za ručak dok su razgovarali o tome kako je on od inženjera tunela odgojenog u Tokiju i New Yorku kupio jedan od najstarijih postojećih vinogradi bilo gdje u blizini. 'Nisam znao ništa', rekao je o tome kako je 1967. postao poljoprivrednik u vinogradu koji je danas poznat kao Enz, 'ali brzo sam zaprljao nos.' I dalje premješta zemlju, u obliku granitnog rudnika pokraj povijesnih ruševina Lime Kiln Valleya, nekoć uspješnog grada rudara vapnenca koji je potaknuo izgradnju San Francisca i Okrug Santa Clara .

Nakon što smo probali nekoliko Zinfandela koje su napravili Hubba i Rexford iz Gillianina vinograda, kao i iznenađujuće živ Zin iz 1979. iz starih trsova, Bob mi je pokazao svoje omiljene grmove. 'Ovo su najstarije vinove loze narančastog muškata u Kaliforniji', rekao je Enz, koji vjeruje da potječu iz 1886. 'Još uvijek ovdje uspijevaju.' Poput mnogih posjeda u San Benitu, starim trsovima vinograda Enz i Wirz nije potrebno zalijevanje da bi preživjeli, što je još jedan razlog zašto su vinari poput Iana Branda i Kena Volka toliko marljivo radili tijekom godina kako bi privukli pozornost vinara na posjede .

Vinogradi Gimelli od 350 jutara uključuju ono što je vjerojatno najveći blok Cab Pfeffera na svijetu, oko pola tuceta jutara. Te loze, koje datiraju barem iz 1908. godine, nisu pokazivale nikakav stres tijekom najsušnijih dana nedavnih suša, prema Kenu Gimelliju.

Gimelli je 1995. kupio prvi od svojih sada već velikih posjeda, šest godina nakon što je njegov brat Joseph Gimelli pokrenuo vinariju Pietra Santa na starom imanju Almaden. (Eden Rift kupio je Pietra Santa 2016.) Braća, čiji su preci prodavali voće i cvijeće u San Joseu, obogatili su se na gospodarenju otpadom prije nego što su krenuli na jug kako bi obnovili stare vinograde.

Ken je očaran poviješću svog imanja, koje je počelo prije više od 120 godina kao vinograd El Gabilan. Osigurao je mnoge reznice za ostatak stare sadnje San Benita, rekao je Gimelli, kao i podlogu za ponovni razvoj filokserom pogođena Francuska . Nema djece koja bi naslijedila njegovu ostavštinu, ali ne planira prestati raditi u skorije vrijeme. Još smišlja što učiniti s crkvenim zvonima iz 19. stoljeća koja je spremio u staju iz 1906.

Dok je nekadašnja uspješna industrija marelica Blenheim u regiji uglavnom nestala - možete zaviriti u Povijesni park okruga San Benito - grožđe se ovdje pojavljuje da ostane. Rekao je Wong, koji je u San Benitu na duže staze, 'Ljudi su ovdje ponosni na zemlju koju su obrađivali generacijama.'

Buduća sadašnjost

San Benito's održivost guranje je najoštrije na Ranč Paicines , gdje vlasnica Sallie Calhoun pretvara svoje softversko bogatstvo u model regenerativne poljoprivrede od 7600 hektara. Nakon što je 2001. kupio zemlju, Calhoun je pronašao regenerativnog vođu u Kellyju Mulvilleu, čiji je život pronašao smjer u mladosti u El Pasu kada je dobio jastreba na uzgoj.

“To iskustvo ptice zainteresiralo me za svijet prirode,” rekao je Mulville. “Onda sam pročitao Tiho proljeće i od tada sam u depresiji.”

Mulville je uzgajao čilije u Westu Teksas , a zatim je radio na organskoj farmi u Coloradu, gdje je jednog dana otišao na kušanje vina. “U roku od dvije godine, zasadio sam vinograd”, rekao je. 'Skakanje između stoke, usjeva i vinove loze omogućilo mi je da ih kombiniram sve odjednom.'

U Paicinesu, on stvara vinograd koji je i enološki i ekološki usklađen, odlučivši se zasaditi vinograd od 25 hektara grožđem kao Grenache , Assyrtiko i Verdelho koji uspijevaju u toplijim klimama. 'Stvorimo nešto od samog početka što koristi inteligenciju prirode', rekao je Mulville, koji je podigao sustav rešetki gotovo iznad glave kako bi oko 1700 ovaca držao u vinogradu tijekom cijele godine. 'One ne koštaju novac', rekao je za ovce, koje se također prodaju za meso. 'Oni zarađuju.'

Populacije autohtonih biljaka, insekata i ptica—koje je konvencionalno upravljanje vinogradima uništilo na istom zemljištu od 1965. do 1995.—cvjetaju, uključujući i superrijetkog trobojnog kosa koji je privukao promatrače ptica sa svih strana. Skupljaju se i vinari poput Jamesa Jelksa iz Florèz Winesa, Angele Osborne iz A Tribute to Grace te Tare Gomez i Mireie Taribo iz Camins 2 Dreams, željni punjenja grožđa koje je Mulville završio sa sadnjom 2020. godine.

Megan Bell ih koristi u sebi Margine vina , koju izrađuje u bivšem skladištu jabuka u blizini Watsonvillea. 'Ovo dobro funkcionira za sve, uključujući planet', rekao je Bell, koji uspješno potiče druge uzgajivače da usvoje sve održivija sredstva.

Jesu li kupci voljni probati grožđe kao što je Assyrtiko ili Verdelho za koje možda znaju samo s putovanja Grčka i Portugal ? Bell je rekao da sljedeća generacija ljubitelja vina nije zbunjena, objašnjavajući: 'Oni su samo zainteresirani za nove stvari.'

I Bell i Mulville pridružili su nam se na večeri te večeri u Eden Riftu, gdje smo upoznali Josha Hammerlinga, koji proizvodi živahne mjehuriće za svoju istoimenu marku u skladištu u Berkeleyju, i Tracey Rogers Brandt iz Donkey & Goat, čiji su Cab Pfeffer, Négrette i Falanghina doista su uzbudljive. Okupila su se i poznata lica: dugogodišnji prvak Središnje obale Ian Brand; somm-pretvoreni vinar Chris Miller iz Seabold Cellarsa; vinar Calera i rođeni Hollister Mike Waller, kojeg je 2007. angažirao pokojni Josh Jensen; i Riley Hubbard, koja je putovala sjeverno od Paso Roblesa kako bi pokazala svoja vina Hubba.

Na stolu, uz janjetinu s ranča Paicines i lokalno uzgojene proizvode, bili su deseci boca, uključujući neke iz DeRosea, bivšeg imanja Almadena u susjedstvu, Bryana Harringtona (također prisutan) i Kena Volka, koji mi je dodao neke boce u svojoj kući u San Luis Obispu dok sam se vozio prema sjeveru. Kušali smo i nazdravljali ostavštinama, ali večera je mnogo više bila vezana za budućnost nego za prošlost, kao da svi gledamo u rub.

Možda ti se također svidi: Kušali smo više od 3000 kalifornijskih vina. Evo 10 najboljih.

Sljedećeg jutra, Christian Pillsbury me obišao oko Eden Rifta, kroz terasaste blokove, pokraj područja koje se kopalo za još vinove loze, i prema humcima bijele prašine iz aktivnog kamenoloma vapnenca na jugu. “Imamo mlado drvo na vrhu,” rekao je Pillsbury o nedavnim presađivanjima, “i korijenski sustav koji to usisava vapnenac .”

Naša posljednja stanica bila je jedva vidljiva rupa rudnika živog srebra koju su ručno iskopali domaćini davnih 1800-ih, gdje je Jensen također odležao svoju prvu bačvu vina Calera prije pola stoljeća. Sagnuli smo se i odlutali natrag, doslovno putujući kroz snove povijesti San Benita, neki su umrli, drugi napredovali. Zatim smo se okrenuli natrag prema ulazu, gdje nas je jarko, prodorno svjetlo vodilo natrag u sadašnjost.

Ovaj se članak izvorno pojavio u listopada 2023 pitanje od Vinski entuzijast časopis. Klik ovdje da se pretplatite danas!

Donesite svijet vina na svoj prag

Pretplatite se sada na Wine Enthusiast Magazine i dobit ćete 1 godinu za  29,99 USD.

Pretplatite se