Ovisno o tome gdje se uzgaja i kako se pravi, Chardonnay može biti mršav i kremen, ili bogat i maslac. U posljednjih 20 godina, međutim, chardonnayji proizvedeni u potonjem stilu izgubili su naklonost mnogih pića.

'Nemate pojma koliko me kritiziraju zbog toga što sam jedina osoba za stolom u restoranu koja pije maslene chardonnaye i smatram izopćenom', ljubitelj vina po imenu Greg napisao do Wall Street Journal 2006. Možda je objedovao s mnoštvom ABC (Anything But Chardonnay) ili ljudima koji pune Chardonnayeje smatraju 'maslacarskim bombama' koje prikrivaju bilo kakav osjećaj za mjesto.

Svatko ima pravo na svoja mišljenja, naravno, ali Chardonnay ih izaziva mnoštvo.

'Kao sommelier, uvijek bih obeshrabrio goste da se zakunu cijelom sortom i umjesto toga potaknuo bih ih da istražuju proizvođače i regije', kaže Dan O'Brien, osnivač / vinar tvrtke Vina Gail . Deset je godina radio u restoranima prije nego što je postao vinar i vjeruje da se Chardonnay često pogrešno razumije.

Ura za Chardonnay: Globalni vodič za najbolje boce na svijetu

Neki od najcjenjenijih chardonnaya na svijetu iz Burgundije i šire napravljeni su s malolaktičnom fermentacijom. Proces stvara kremastu konzistenciju i maslačnu notu u vinima.

Kako smo došli do ove točke? I ima li nade za veliko, masleno iskupljenje?

Bogata povijest

Malolaktička fermentacija, poznata i kao 'MLF' ili 'malo', postupak je u kojem vinari koriste bakterije za snižavanje kiselosti vina. Tijekom višemjesečnog procesa, bakterija mijenja jabučnu kiselinu u mekšu, kremastiju mliječnu kiselinu. Diacetil, nusprodukt MLF-a, daje maslan okus.

Da bi napravili suhi, svježi Chardonnay, vinari štedljivo koriste MLF ili ga uopće zaustavljaju. Prihvaćaju MLF ako žele stvoriti bogatije, zaobljenije vino. Proces mijenja cjelokupni okus vina, proizvodeći nežnu, kremastu teksturu na nepcu i note maslaca, kiselog vrhnja i jogurta.

'Kao sommelier, uvijek bih obeshrabrio goste da se zakunu cijelom sortom.' - Dan O’Brien, osnivač / vinar, Gail Wines

Vinari su razumjeli učinke MLF-a od 19. stoljeća , ali praksa je postala posebno popularna među američkim vinarima početkom 21. stoljeća. Zašto? Jer su htjeli prodati vino.

'Kasne devedesete posebno su označile promjenu stila u vinu za američke potrošače jer su počeli kupovati vina na temelju ocjena kritičara', kaže O'Brien. U to su vrijeme kritičari poput Roberta Parkera favorizirali vina koja su bila veća, bogatija i više alkohola. Potrošački ukus razvijao se u tandemu, pa su vinari gravitirali više poput hrasta stilova.

'Zahvaljujući visokim šećerima u berbi, puno novog hrasta i [MLF], uspjeli su postići ovu kvalitetu, koja je postala norma', kaže O'Brien.

Njihalo s njihalom

Ukusi potrošača su ciklični. A ta velika, hrastova, maslena vina postala su manje moderna za mlađu generaciju vinopija koji su uzgajani na svježem voću i svježoj kiselosti.

'Nema povratka nakon što je Chardonnay pretjerano hrast', kaže dr. Dawna Darjean Jones, vlasnica / vinar Vina Darjean Jones . “Ravnoteža je uvijek bila ključna za vinarstvo. Pretjerajte ili pretjerajte u bilo kojem trenutku, a na kraju ćete dobiti jednostavno vino naspram složenog. '

Ali ono što neki potrošači ne shvaćaju, dodaje Jones, jest da se svakakva vina podvrgavaju MLF-u, čak i ona vrlo kisela. Krajnji rezultat ovisi o tome kako se vinari koriste tom tehnikom.

Kako se pravi bijelo vino

'MLF ima sposobnost produbiti tijelo i složenost vina', kaže ona. “Također pomaže osigurati stabilnost nakon punjenja u boce. Mnogo je poželjnih svojstava koja hrast može dati i crnim i bijelim vinima. Osjećaj za usta jedan je od njih, ali aromatični i okusni profili poput vanilije, tosta, pougljenog drva, čokolade, kave i maslaka potiču i od starenja bačve. '

O’Brien se slaže. „Vinari imaju svoje razloge za prihvaćanje MLF-a. Kiselost koja dolazi od nekih bijelih vina poput Sauvignona Blanca, Chenin Blanca, pa čak i nekih Chardonnaya možda će mu trebati da pomogne uravnotežiti vino. '

Povratak u Burgundiju

U Burgundiji je Chardonnay glavna sorta bijelog grožđa. Nerijetko se događa da burgundski vinari koriste hrast za donošenje sekundarnih ili tercijarnih okusa u svojim vinima.

„Potrošači koji vole kalifornijski chardonnay u stilu starih škola - velik, maslan i hrastast - svakako bi trebali istražiti Meursault , posebno s nekim godinama boca ', kaže Kelly Mitchell , vinski savjetnik i prodajni predstavnik. 'Nisu isti, ali obojica predstavljaju veće, robusnije stilove Chardonnaya.'

Kako se američka vinska kultura razvija, a popivači postaju sve sigurniji u naručivanje što god im se svidi, za stolom bi moglo biti mjesta za maslakastog ljubitelja Chardonnaya. Trendovi se mijenjaju, ali ništa nije toliko vrijedno kao otvoreni um.