Sredinom devedesetih, nakon što je 15 godina radio kao umjetnik, rodom iz San Francisca Bryan Harrington upao u restoranski posao. U jednom je trenutku radio za pet različitih ustanova samo da bi platio hipoteku.

'Vino je zaista predstavljalo predah od mnogih stresova tog doba', kaže on. Uskoro će to postati njegov poziv.

Do 2002, Harrington je proizvodio sorte crni pinot crni, što nastavlja i danas. Nekoliko godina kasnije, počeo je istraživati ​​neobičnije sorte grožđa, od Nebbiola i Corvine do Misije i Charbona.

Žedan još, zamolio je rasadnike da uvoze i drugo grožđe iz južne Italije. Oni su odbili.

Tako se Harrington povezao s Usluge zaklade biljaka (FPS) u UC-Davisu, gotovo 60-godišnjem odjelu koji sakuplja, čisti i upravlja raznim vrstama voća i povrća za uporabu poljoprivrednika širom zemlje. Njegova robusna knjižnica vinskog grožđa uvijek je u potrazi za novo uvezenim sortama, a grupa je bila sretna što se Harrington pridružio lovu.

2015. godine započeo je svoju prvu službenu misiju u Italiji prikupljajući reznice Nerello Mascalese, Carricante i Frappato. Svake se godine vraća u potragu za Rossese Bianco, malvazijom Instrianom, Pecorinom i drugim grožđem koje je potpuno strano mnogim najizobilnijim Amerikancima. Pozvao je hrabre uzgajivače da posade ove sorte, a sve veći broj postaje otvoren za tu ideju.

Razgovarao je Harrington Ljubitelj vina o svojim velikim grožđarskim pustolovinama.

Što vas je preokrenulo u izradi manje poznatih sorti u Kaliforniji?

Nisam radio ništa osim Pinota od 2002. do 2008. Tada sam počeo raditi s Nebbiolom i tada sam zaista počeo pristupiti svim onim neobičnim sortama s istom ljubavlju i pažnjom koja se obično uživa na Pinotu. Pokušao sam pružiti istu količinu ljubavi koju pružam Pinotu u stvari poput Charbona.

Razgovarao sam s mnogim ljudima koji uvoze stvari u kofer, i tu je nešto u osnovi pogrešno. Nisam željela biti tifusna Marija iz vinogradarskog svijeta koja je širila sav taj potencijalno štetni virus.

Dakle, neke od ovih sorti ne dobivaju dovoljno pažnje?

U primjeru Charbona postoje neki ljudi koji to zaista rade s puno pažnje i brige, svakako u Napi.

Ali uzmimo za primjer Misiju. Misija se uzgaja tamo u Srednjoj dolini i prodaje se za 400 dolara po toni. Kad sam tek počeo raditi s tim, rekao sam [uzgajivaču]: „To je premalo. Platit ću vam više, ali želim da napravite stvarno dobar posao. ' Doista je odgovorio na to, a mi smo od Misije radili neko zanimljivo vino, ne samo Angelice [utvrđena verzija], već karbonski nadahnuto koje mislim da je ukusno.

Druga je Corvina. To zapravo uopće nije zasađeno u Kaliforniji, a jednostavno stvarno lijepo reagira na pjeskovita tla u Lodiju. Upravo smo ga zasadili dolje u okrugu San Benito u vapnencu. Pružit će sasvim drugačiji profil okusa. Ovo je prva godina da dobivam grožđe iz tog vinograda.

Svećenik u Venetu prije slanja blagoslivlja reznice vinove loze Lacrima di Morro d’Alba

Kako ste sami započeli uvoz reznica?

Razgovarao sam s mnogim ljudima koji uvoze stvari u kofer, i tu je nešto u osnovi pogrešno. Nisam željela biti tifusna Marija iz vinogradarskog svijeta koja je širila sav taj potencijalno štetni virus.

Jednom kad sam upoznao ljude na FPS-u, zapanjila me njihova predanost činjenju velikih stvari. Ono što me gurnulo na vrh da to učinim legalno bilo je to što će, ako ga unesem kao otvoreni izvor, platiti sav karanteni da ga očiste. To je njihova obveza od 10.000 američkih dolara, pa im je osobit interes da ljudi uvedu ove druge sorte i pruže ih na kraju uzgajivačima.

Otvoreni je izvor, pa kad ga unesem, svatko ga može dobiti. Plaćate malu naknadu FPS-u, ali kada je [pokušate] kupiti u vrtiću ili tvrtki, oni vam je mogu ili ne moraju prodati. Možda ćete morati potpisati sve vrste sporazuma da nećete širiti ili prodavati bilo kome drugom. Tada se uključuje poslovno sranje.

U Kaliforniji ima mnogo Sicilijanaca i Talijana-Amerikanaca. Mislite da bi to netko mogao ponijeti sa sobom. Mislio sam da je to možda zato što se ljudi zapravo nisu htjeli toga odreći.

Postoji li još jedna prednost rada s FPS-om?

Budući da ove stvari stavljamo na raspolaganje svima, to je dobro za tržište. Izvrsno je da drugi uzgajivači rade s tim stvarima. Upravo sam donio Nerello Mascalese i Carricante, i dat ću ih kad dobijemo dovoljno pupoljka. Zajedno ćemo graditi tržište.

Reci mi o svom prvom putovanju u 2015. godini.

Prvo putovanje bilo je pomalo zastrašujuće, jer sam bio za Nerellom Mascaleseom, Frappatom i Carricanteom. To su sicilijanske sorte, a to se pretvorilo u noćnu moru / san jer sam se počeo pitati: 'Zašto Nerello nikad prije nije došao u Ameriku?' U Kaliforniji ima mnogo Sicilijanaca i Talijana-Amerikanaca. Mislite da bi to netko mogao ponijeti sa sobom. Mislio sam da je to možda zato što se ljudi zapravo nisu htjeli toga odreći.

Osim toga, ovdje u San Franciscu upoznao sam ženu koja je sa Sicilije i ona me spojila s brojnim ljudima tamo. Jedan je bio pojedinac za kojeg je rekla da je vrlo dobro, ah, 'povezan'. U Americi je bila tek nekoliko mjeseci, pa ne znam je li znala što mi to znači.

Svjetovi razlike. S lijeva udesno: Nebbiolo, Charbono i Trousseau odlaze.

Sastali smo se u restoranu sa strane planine Etna. Bio je to jedan od najboljih restorana na Siciliji, a ja sam ušao u subotu navečer, otišao do tipa na prednjem podiju i rekao: 'Jeste li vi gospodin Harrington?' Bila sam šokirana da će me znati. Slijedio sam ga u glavnu sobu i bila je potpuno prazna, osim jednog tipa u kutu. Razbijam gaće. To je bilo izvan vjerovanja.

Ali kad sam sjela za stol, počele su stizati boce i on je bio najljepši momak. Izvukli su stare, vrlo lijepe berbe Nerello Mascalese i Carricante, stvari koje nikad ne bih imao priliku kušati u Americi. Sutradan smo na njegovom 150 godina starom vinogradu Nerello Mascalese i Carricante. Bili su to mješoviti vinogradi, pa je usred zime bilo teško reći što je što, ali upravitelj vinograda poznavao je svaku lozu.

Evo nevjerojatne stvari: to su bile loze stare 150 godina i kroz karantenu su prošli u dvije godine, što znači da nisu imali viruse. To je bilo apsolutno čudesno.

Velika je avantura vratiti te stvari i složiti dijelove slagalice te pronaći pravo mjesto za pravo grožđe. To bi vinari trebali raditi u Kaliforniji. Trebali bismo nastaviti s eksperimentiranjem.

Razumijem da postupak može biti izuzetno radno zahtjevan i mogu proći godine da se grožđe izbaci iz karantene.

Što je jedan od razloga zašto je zaista važno povezati se s nekim tko je zaista ugledan, jer tamo možete otići i upoznati uzgajivača koji samo zgrabi nekoliko reznica s vinove loze, a vi ne znate što ste dobiti ... .To je neka druga stvar koja stvara užasno vino.

Zaista je važno da vrijeme provodite s ljudima koji znaju o čemu govore, a mjesto iz kojeg dolazite ono je što kaže. Morate napraviti domaću zadaću, znati što tražite i znati kome treba vjerovati.

Gdje ste posadili te vinove loze iz 2015. godine?

Upravo smo ga posadili Vinograd Sumu Kaw , iznad Placervillea. Nalazi se na 3000 metara, na istoj nadmorskoj visini od one gdje sam je dobio na planini Etna, i nalazi se na udaljenosti od 40 milja [geografske širine], tako da dobiva gotovo potpuno iste nagibe prema suncu, sezonskoj vlažnosti i temperaturi.

Na iPhoneu sam pratio obližnji sicilijanski grad i čini se da su međusobne knjige. Povrh toga, to je vulkansko tlo. Ne može postojati savršenije mjesto za to.

Bio je to jedan od najboljih restorana na Siciliji, a ja sam ušao u subotu navečer, otišao do tipa na prednjem podiju i rekao: 'Jeste li vi gospodin Harrington?' Bila sam šokirana da će me znati. Slijedio sam ga u glavnu sobu i bila je potpuno prazna, osim jednog tipa u kutu. Razbijam gaće. To je bilo izvan vjerovanja.

Jesu li vlasnici vinograda otvoreni za nove sorte?

U početku ne, ali sada, kad se stvari počinju otvarati, ljudi počinju shvaćati da za njih sada postoji tržište. Prije pet do šest godina bilo je prilično teško zainteresirati druge ljude za to. Morate biti malo prodavač i morate potpisati ugovore. Morate ih natjerati da osjete da će biti zbrinuti. Obaveza je zasaditi novi vinograd stvarima koje zapravo nisu poznate ili odvojiti pilu prema postojećem protoku prihoda i izgubiti godinu do dvije godine prihoda.

Prvi nadobudni Nerello Mascalese u vinogradu Sumu Kaw

Pretvarate li ovo u godišnju avanturu?

To je putovanje, ali sa svrhom. Uživate u kulturu puno više od pukog turista. Nedostajat će mi odlazak u jugoistočnu Aziju i Indiju i Kinu, ali sljedećih nekoliko godina to je stvarno ono što želim raditi. Španjolska, Kreta ... Volio bih otići u Armeniju.

Zašto je ovo važno za Kaliforniju?

Dio ovoga je pomoći u izgradnji ugleda Kalifornije kao ne samo kabine, pinota i chardonnaya, pokazujući da ovdje možemo učiniti jako puno stvari.

Imate sve ove mikroklime, sve ove različite vrste tla. Radost je biti dio računa trenutno. Velika je avantura vratiti te stvari i složiti dijelove slagalice te pronaći pravo mjesto za pravo grožđe. To bi vinari trebali raditi u Kaliforniji. Trebali bismo nastaviti s eksperimentiranjem. Sjajni smo tehničari za promjene. Za 500 godina imat ćemo više i ljudi će imati svoje tradicije. Ali trenutno se radi o inovacijama i iznošenju novih stvari na vidjelo.

Odakle vino zaista dolazi?

Ovo je stanje harmonika zbog svih tektonskih aktivnosti. Ima vulkane na sjeveru, vapnenačke mrlje u Montereyu i Paso Robles, te kroz planine Santa Cruz. Tamo je samo rog izobilja.

Postoji li povijest ovih nejasnih sorti ovdje?

Da. Pronalazim i puno starih stvari s lozom poput Trousseaua. Postavlja se pitanje je li to Trousseau ili ne, ali u nekim područjima to stvarno dobro prolazi i ima dugu povijest. A nekad su uzgajali Poulsard, još jedno grožđe s Jure, po cijelom gorju Santa Cruz. Izgubila ga je filoksera, ali postoji povijest da kalifornijsko grožđe nije samo ono koje sada poznajemo. Španjolske, talijanske i grčke sorte ovdje bi se vjerojatno bolje snašle od francuskih, pa je to još jedan razlog da se stalno pita.

To se nikada neće dogoditi u Napi, iz očitih razloga, a i ja sam izvan Sonome, jer se isto događa tamo. Uzgajivači postaju previše pohlepni.

Jesu li uzgajivači posvuda zainteresirani?

To se nikada neće dogoditi u Napi, iz očitih razloga, a i ja sam izvan Sonome, jer se isto događa tamo. Uzgajivači postaju previše pohlepni. To su sve vina koja najviše želim prodati oko 25 dolara po boci. To me ograničava u smislu gdje i s kime mogu raditi. Volim raditi vino koje je pristupačno. Recimo to samo tako. Ne želim raditi vina samo za nekolicinu. Želim da to svima budu zanimljiva vina.