U jesen 2011. godine, oko 40 najsitnijih vinarija u Hrvatskoj Paso Robles spustili se na zabačenu farmu kako bi natočili svoja vina željnoj publici u potrazi za sljedećom kultnom markom.

Događaj, prvi u povijesti Mehaničar festivala , bio je hit. Njegov je uspjeh iznjedrio niz rasprodanih degustacija u Paso Robles, Dolina Santa Ynez i Anđeli svake godine, zajedno s jednim prošlim i vjerojatnim budućim događajima na području zaljeva.

'Znali smo puno tih malih vinara i znali smo da tamo proizvode najzanimljivije vino', kaže Doug Minnick, bivši glazbeni direktor koji je zajedno s glumcem Stewartom McLennanom osnovao festival. “Ali bilo ih je vrlo teško pronaći. Nisu imali kušaonice, nisu bili na kartama. Stoga smo željeli pokretu dati središte i dom i ime.

„Smatrali smo da bi festival bio sjajan način da se ove vinarije spoje pod jedan krov. Upalilo je.' Temeljenje pokreta u Paso Robles bilo je strateško.

'Posvuda rade mali vinari, ali to je bilo posebno snažno u Pasu', kaže Minnick koji je pokrenuo vlastiti brend Hoi Polloi. McLennan je također pokrenuo brend Zlatni trokut. „U Pasu postoji posebna i jedinstvena drugarija, gdje vinari doista surađuju na toliko načina. Zaista smo željeli obasjati tu kulturu. Sada u našoj orbiti imamo 500 vinarija, ali i dalje mislimo na Paso kao na središte. '

Uz intimne, praktične postavke pokreta, garagišti Paso Roblesa prethodnica su kreativnog žigosanja. Šetnja tim festivalima nagrađuje oko jednako kao i nepce. Ovi inovativni vinari odbacuju dosadašnje rukopisne logotipe u korist prilagođenih umjetničkih djela, kričavih boja i vizualnog pričanja priča.

Evo pogleda na šest robnih marki koje prednjače u dizajnu vina i dizajnu granica, uključujući onu koja koncept prihvaća u cijeloj zemlji.

Bret Urness iz vina Levo / Foto Dina Mande

Bret Urness, vina Levo

'Sviđaju mi ​​se drevne ideje o tome kako se pravi vino, ali stvarno mislim da je vino postalo nevjerojatno zastrašujuće i zakopano u tradiciju, koliko estetski izgleda', kaže Bret Urness iz Vina Levo , koji svoje etikete koje se uvijek mijenjaju usmjerava na milenijalce. 'Vino je tako zabavno, ali svima je tako dosadno kako izgleda.'

Urness je tijekom srednje škole radio događaje u vinariji u Idahu i cijenio je radnu etiku u industriji. Nakon što je igrao nogomet na gradskom koledžu Santa Barbara, 2010. godine je prošao tečaj o proizvodnji vina u portugalskoj regiji Douro, a zatim se sljedeće godine vratio u Kaliforniju i pokrenuo Levo s nekoliko tona Sangiovese grožđe.

„To našim potrošačima daje malo neposrednosti. Moraju ga imati i nikad ne znaju što će izvaditi iz kutije. '

Sa sjedištem u skladišnom okrugu Tin City Paso Robles, Urness sada godišnje napravi oko 1.000 kutija, trenutno podijeljenih između sedam vina: jedna bijela mješavina, jedna ružičasta , i izrazi Chardonnay , Syrah (dvije boce), Grenache i Petite Sirah , uglavnom iz okruga Santa Barbara.

„Čvrsto se družim s Sveta Barbara stvari ', kaže. „Volim energiju vina tamo dolje i aromatično su intrigantna. Osim toga, to je izravno jeftinije. '

Imena i etikete vina Levo mijenjaju se svake godine.

'Mnogo je dobrih ljudi koji prave dobro vino, pa kako zaintrigirati bazu kupaca?' kaže Urness. „To našim potrošačima daje malo neposrednosti. Moraju ga imati i nikad ne znaju što će izvaditi iz kutije. '

'Nisam znao za Bon Jovija dok nisam imenovao to vino.'

Možda govori o njegovoj potrošačkoj bazi, ali nisu svi obožavatelji.

'U distribuciji ljudi to mrze', kaže. “Veleprodaja me želi ubiti. Gurnut će to na tržište i natjerati ljude da kažu: ‘Volim Heavy.’ Tada to odjednom ne postoji. '

Marka koristi imena vina poput The Heavy, Smithereens i White Noise, ali Urness je napravila neke smiješne pogreške, poput Bad Medicine.

'Nisam znao za Bon Jovija dok nisam imenovao to vino', kaže kroz smijeh, referirajući se na istoimenu pjesmu hita benda iz 1988. godine. 'Morao sam svima reći da nisam veliki obožavatelj Bon Jovija.'

Njegova najnovija serija Into the Static postaje dublja. 'Na mojem radiju uvijek ima statike kad odem na svoja omiljena mjesta', kaže Urness. “Pomažu vam da se odvojite od svog dana i duboko udahnete. Metaforički, vino nekako čini isto. '

Vailia Esh od vina Desparada / Foto Dina Mande

Vailia Esh, Vina Desparada

'Postoji osjećaj divljeg zapada prema [Paso Robles], i malo je manje pretenciozan nego neke druge vinske zemlje u Kaliforniji', kaže Vailia Esh iz Vina Desparada . 'Imate mogućnost učiniti sve.'

Takva prilika donijela je u grad vinogradara iz San Diega u 2007. godini. Kupila je putničku prikolicu iz 1977, dugačku 30 metara, parkirala je na vinogradu, zaposlila se u podrumu i dvije godine kasnije počela proizvoditi svoje vino. Ona se usredotočuje na bordo i talijanske sorte. Jedna trećina njezine proizvodnje je Sauvignon Blanc . Mnoga njena vina, crvena i bijela, odležavaju u amfori.

Ime marke govori o 'nekome tko maršira u vlastitom ritmu, razmišlja izvan okvira, poput izvanzemaljca ili odmetnika.'

Kada je došlo vrijeme za razvoj njenog brenda 2011. godine, uvjerila je dizajnere u zatvorenom Proof Wine Collectiveu da je prihvate, dijelom zahvaljujući uvijanju njezinog dečka Russella Froma iz Hermanova priča . Njih su dvoje sada vjenčani.

'Bilo je to poput odlaska u psihijatar', kaže Esh. 'Tri sata kasnije, izašao sam osjećajući se potpuno emocionalno izbrisanim i iscrpljenim.'

Esh je kasnije angažirala jednog od dizajnera, Philipa Muzzyja, kako bi se stalno usredotočio na njezino brendiranje. '[Dizajneri] su se usredotočili na to kako napraviti etiketu i ambalažu koja je jednako jedinstvena i uzbudljiva kao i ono što se nalazi u boci.'

Ime marke, Pucanj , razgovara s 'nekim tko maršira u vlastitom ritmu, razmišlja izvan okvira, poput odmetnika ili odmetnika', kaže Esh.

Font dolazi sa starih meksičkih plakata, a korištene slike uključuju interpretacije Venere, Diane i 'mitskih žena u povijesti' s francuskih akademskih slika iz 19. stoljeća. Na slikama su žene odjevene u izrezane crteže aktova Gustava Klimta olovkom.

'Možete vidjeti lica, sise i ruke ako ih tražite', kaže Esh.

Nakon nekoliko godina kada je Desparada stvarao nove etikete svake berbe, marka se postavila u stabilniji protokol dizajna.

'To su stvarno radno intenzivne etikete', kaže Esh, koji godišnje napravi oko 3000 slučajeva. 'To je nevjerojatna količina posla.'

Orion Stang vina Dilecta / Foto Dina Mande

Fina vina cvjetaju usred krupnog grada u San Franciscu

Orion Stang, naručuje vina

'Prije nego što sam uopće napravio vino, mama mi je davala ideje', kaže Orion Stang, vlasnik tvrtke Vina sumraka , čija je majka Betty Wick ilustratorica i slikarica. 'Prvu etiketu dala je napraviti prije nego što sam uopće stavio vino u bocu.'

Kao dijete, mama i tata poveli su Stanga dok su istraživali vinsku zemlju Paso Roblesa iz svog doma u obližnjoj Cambriji. Studirao je kuhanje u dolini Napa, ali na kraju je pao na vino.

2007. godine Stang se vratio na Središnju obalu i zaposlio se u Vinograd Booker , gdje je služio kao pomoćni vinar od 2008-11.

Zatim je pokrenuo Dilecta, što na latinskom znači 'biti voljen', dakle skrivena srca na svakoj etiketi. Stang je svoja vina pravio u pogonu Herman Story Russella Froma.

“Moram stalno ponavljati ljudima da moja mama nije bila visoko kad je crtala etikete. To je njezina osobnost. '

'Privukle su me njegove etikete jer je razmišljao izvan okvira', kaže Stang. “To je bilo stvarno inspirativno. Dobavljao je iz 30-ak vinograda. Imao sam priliku vidjeti što Centralna obala nudi u pogledu nevjerojatnog voća. '

Stang također dolazi iz širokih izvora, s oko 70 posto svog grožđa koje dolazi iz okruga Santa Barbara. Dilecta godišnje proizvede oko 1.000 slučajeva vina, pretežno Crvene u stilu Rhône , plus nadolazeći Chardonnay i malo Cabernet sauvignon . Stangova prva kušaonica upravo se otvorila u blizini Denner i Posteljina Calodo na Vineyard Driveu.

'Podzemne radove radim iz svoje kuhinje posljednje četiri godine', kaže on o prošlim naporima izravnog do potrošača. 'Ovo je nova razina za mene.'

Zahvaljujući njegovoj mami, naljepnice su bile najlakši dio jednadžbe.

'Svaki put kad ih pogledate, vidite nešto novo', kaže Stang. “Moram stalno ponavljati ljudima da moja mama nije bila visoko kad ih je crtala. To je njezina osobnost. Dolazi s najčudnijim stvarima izvan zida. '

Ryan Pease of Peace on Earth / Foto Dina Mande

Ryan Pease, Mir na zemlji

“Pio sam Domaine Tempier iz boce uz rijeku Rhône u Arlesu, na istom mjestu koje je Van Gogh naslikao Zvjezdanu noć, pod vatrometom na Dan Bastilje ”, kaže Ryan Pease, koji je vlasnik Mir na zemlji sa suprugom Nicole. 'To je gotovo kad je Mourvèdre kliknula za mene.'

Roditelj iz Walnut Creeka upravo je diplomirao financije na Cal Poly San Luis Obispo, ali nije želio uredsku svirku. Pease je započeo u kušaonici u Posteljina Calodo 2006. i brzo se preselio u podrum.

'Do voća je lako doći, pa je izazov pronaći slane arome i arome, kao i mineralnost.'

'Otkrivam da radim za jednog od majstora Rhônea u Kaliforniji, predstoji berba 2007.', kaže Pease, sada glavni vinar obitelji Grey Wolf i Barton Family Wines, kao i savjetnik za četiri lampiona. 'To je ono što je Paso stavilo na kartu.'

U 2010, Pease je lansirao Paix Sur Terre, što znači 'mir na zemlji', da se ogrebe za Mourvèdrea. Proizvodi oko 700 kutija vina od jednog vinograda od vinograda Glenrose, Alta Colina i Yankowski-Weeks. Trenutno također flašira Ugnija Bijela i a Crvena mješavina u stilu Rhône .

'Shvatio sam da imamo apsolutno sjajnu Mourvèdre, ali da je nitko nije prikazivao, osim Tablas Creeka', kaže Pease, koji koristi samo neutralnu hrastovu i fermentaciju cijelog grozda. „Cijelo moje putovanje Pasom je da je voće lako doći do njega, pa je izazov pronaći slane arome i okuse, kao i mineralnost. Mourvèdre je sjajno plovilo za to. '
Za etikete se obratio prijatelju iz djetinjstva Jonu Blytheu.

'On je neizmjerno talentirana osoba i mislim da se nije dovoljno ozbiljno bavio svojom umjetnošću', kaže Pease. Angažirao je Blythea da stvori novu etiketu za svako punjenje svake berbe. 'Sad već prilično živi od svoje umjetnosti.'

Sad, kad njegove šarene etikete dobivaju opseg, nema povratka. 'Ljudi to apsolutno vole', kaže Pease. 'Članovi našeg vinskog kluba svake godine puno očekuju.'

Jen Bartz iz Prošlog ljeta ... / Foto Dina Mande

Jen Bartz, prošlog ljeta ...

Kao derište ratnog zrakoplovstva, Jen Bartz živjela je diljem svijeta, što je uključivalo i godine u Italiji, gdje je rano shvatila hranu i piće. Nakon što je diplomirala na Sveučilište Kalifornija-Santa Cruz , pripremila se za pohađanje medicinske škole, ali otkrila je da mnogi liječnici nisu oduševljeni svojim poslom.

'Nitko od njih nije bio previše ohrabrujući', kaže Bartz. 'To je bilo suprotno onome što se dogodilo kad sam se upustio u posao s vinom.'

'Puno je Pasoa veći i hrastaviji, što je dobro, ali potpuno drugačiji stil.'

Ta je potraga nadahnuta posjetom Toskani, gdje se jednoga popodneva družila s vinom.

'U to vrijeme nešto mi je samo kliknulo u glavi i zaključio sam da je to ono što želim raditi, da želim raditi vino', kaže Bartz. Praksu je stekla u Paso Robles u Vinograd Booker u 2013, a zatim, nakon putovanja u Indiju nakon berbe, postao pomoćni vinar Andrewa Jonesa u Snimke na terenu .

“Rekao sam mu da želim stvoriti specifičan stil Grenache , i rekao je da će pomoći ako radim za njega ', kaže Bartz, koji koristi voće iz španjolskih izvora i Star Vinogradi Potrero kako bi se napravila lagana i svijetla verzija grožđa Rhône. 'Puno je Pasoa veći i hrastav, što je dobro, ali potpuno drugačiji stil, pa sam se osjećao kao da neću nagaziti previše prstiju.'

Njezin brend, Prošlo ljeto… , prikazuje umjetničko djelo Bartza temeljeno na njezinim putovanjima: Slon je krasio etiketu iz 2014. (klimanje glavom Indiji), a kornjača pliva preko 2015. (Kostarika). Nedavno se preselila na Kauai, gdje predaje meditaciju, ali vratit će se po svaku žetvu.

Berba 2016. bit će joj najveća do sada, s oko 300 slučajeva, što uključuje i nekoliko Picpoul Blanca. No, oznaka je i dalje tajna za Bartza, koji povremeno živi izvan Volkswagenova autobusa na otoku. 'Vrlo je moguće da će to biti kombi', kaže ona.

Andrew Nelson iz tvrtke Rabble Wine Co. / Foto Dina Mande

Andrew Nelson, Rabble Wine Co.

'Želimo skočiti s police i želimo biti nekonvencionalni, ali to želimo učiniti autentično', kaže Andrew Nelson iz Rabble Wine Co. , koji također proizvodi manje Zub i nokat , Zastoj i Ljubav fati brendovi. 'Kako se ide super nekonvencionalno, a da ne budete trikovi?'

2012., kada je tvrtka započela sa samo 2.600 slučajeva, njegov je odgovor bio Sila prirode , marka koja je kombinirala upečatljive slike dvorca i zmajeva nadahnute bajkama s vinima koja su im se lako svidjela u rasponu od 20 dolara.

„Autentičnost je najvažniji dio pokreta garagiste. Ljudi se zapravo trebaju brinuti. '

Zbog problema sa zaštitnim znakom, ime je promijenjeno u Rabble 2015. godine, ali živopisne slike, koje je sada dizajnirala tvrtka sa sjedištem u San Luisu Obispu Stvoritelji i saveznici , ostaje na više od 60.000 slučajeva proizvedenih godišnje, raspoređenih u 45 država. Rabble, poput Prije zatvorenika Davea Phinneya (stekao ga Marke zviježđa za 285 milijuna američkih dolara u 2016.), potvrđuje da se vina s netradicionalnim označavanjem mogu uspješno povećavati.

'Autentičnost je najvažniji dio pokreta garagiste', kaže Nelson, koji je prije radio za Diageo . 'Ljudi se zapravo trebaju brinuti.'

'To je pristup Quentina Tarantina: natjerate publiku da radi za svoju večeru.'

Do trenutka kad se marka spusti na maloprodajnu policu ili na vinsku kartu, kaže Nelson, „prodana je sedam puta, bilo u umu ili u valuti. Ako nema autentičnosti, samo se borite da prođete tim putem. Ako dođe do prekida u tom lancu, neće pokazati vina. '

Oznake Rabble-a temelje se na drvenim blokovima iz Nürnberške kronike iz 15. stoljeća, koji prenose pripovijedanje priča i misterija.
'To je pristup Quentina Tarantina: natjerate publiku da radi za svoju večeru', kaže Nelson. “Započet će film na kraju, tako da ste se izgubili, ali volite ga. Htjeli smo izgraditi taj angažman. Volite to ili mrzite, želimo da to vidite na polici i iza šanka i postavite nekoliko pitanja. '