Rioja revitalizirana
U poslovičnoj knjizi vina, Rioja je španjolska regija s najviše etaža. Postoje rana poglavlja koja uključuju kraljeve i hodočasnike, a kasnije ona koja bilježe dolazak Bordelais-a koji je bježao od filoksere. Ovdje su i priče o naknadnom dolasku crnog vina svjetske klase i o Rioji koja je pomazana za prvi španjolski denominación de origen.
Ali to je segment priče o Rioji koji će se sada tiskati, onaj koji se fokusira na posljednjih 15-ak godina, koji bi se trebao kvalificirati kao obavezno štivo za moderne ljubitelje vina. Veći dio ovog poglavlja posvećen je skupini revolucionarnih vina, ili točnije revolucionarnom stilu vina, koji su se pojavili na sceni početkom 1990-ih. Ovaj je stil uvelike podigao položaj ove tradicionalne, često pretjerano komercijalne regije.
Vina su male proizvodnje i duboke boje, tijela i alkohola, s bujnim okusima starih vinograda Tempranillo, kao i tostom i čokoladom koji proizlaze iz odležavanja u novom francuskom hrastu. Ova 'moderna' vina i razina prihvaćenosti koja su postigli doslovno su promijenili način na koji svijet gleda na Rioju. Konj za rad D.O. od 1925. godine Rioja je podijeljena u tri podregije - Rioja Alta, Rioja Alavesa i Rioja Baja - s više od 500 vinarija, ogromnih 150 000 hektara pod vinovom lozom i 80 milijuna galona godišnje proizvodnje vina.
Nazovite ta vina kako hoćete, čini se kao da su ih svi uboli u etiketiranje. Otprilike od 1994. do 1995. godine, Rioja Consejo Regulador, upravno tijelo koje nadgleda regionalnu proizvodnju vina, izmislilo je izraz alta expresión ili visoki izraz, da bi opisao mnoštvo ekstrahiranijih, glomaznijih vina koja dolaze iz velikih vinarija u regiji. Od tada su se novinari, uvoznici i trgovci pozivali na ova ljubičasto obojena, zdepasta vina, koja se uglavnom proizvode od vinograda veličine teniskog terena zasađenih prije 30 do 80 godina, kao vinos de autor (autorska / zanatska vina), vinos de la vanguardia (avangardna vina) pa čak i la nueva ola (novi val).
No, ime koje nam se najviše sviđa su novi klasici. I vinarije i pojedinci koji čine ove takozvane nove klasike čine se podložnima ovoj oznaci.
'Za nas je nuevo classico vino koje nije ni ravno ni masno', kaže Marcos Eguren, jedan od najvještijih vinara u Rioji. Zajedno sa svojim bratom Miguelom, Eguren je posljednjih 10 godina kovao omamljujuće vinograde kao što su El Puntido i La Nieta iz grada Laguardia u Rioja Alavesi, kao i San Vicente, Finca El Bosque i Amancio iz vinograda u blizini sela San Vicente de la Sonsierra u Rioja Alti.
„Vina o kojima govorimo moraju imati veliko voće od zrelih trsova, strukturu, svježinu i eleganciju. Ali najviše od svega moraju imati ravnotežu. Teškoća u izradi ovih vina je nedostatak vinograda. Manje od pet posto vinograda u Rioji starije je od 50 godina ', napominje Miguel Eguren. 'Ovdje postoji duga povijest bacanja mnogih vinograda zajedno, a iako to još uvijek činimo za neka naša vina, također pokušavamo stvari držati odvojeno, kako bismo naglasili karakter pojedinih lokacija.'
Na kraju, ravnoteža je ta koja razlikuje nove klasike od prosjeka i podskupina. Nije dovoljno da novo vino zamijeni Riojine tradicionalne svjetlije nijanse i tart, razrijeđene okuse tamnim bojama, jakim alkoholom i ekstraktom, jer se to može postići produljenom maceracijom ili petljanjem s temperaturama tijekom fermentacije.
Miguel i Marcos Eguren iz Sierre Cantabria i druge etikete.
Ali kušajte nešto što su napravili Marcos Eguren, ili Miguel Angel de Gregorio iz Finca Allendea, ili Agustin Santolaya iz Bodegas Rode, ili Jorge Muga iz Bodegas Muge, ili novi klasik bilo kojeg drugog člana ove nove avangarde, i više od veličine, snage ili specifični okusi u vinu, bit će to cjelokupna ravnoteža.
„Ono što stvari čini zanimljivima i vjerojatno malo frustrirajućima jest to što vam ova vina neće doći u savršenom obliku berbe nakon berbe. Budući da se Rioja nalazi prilično sjeverno u Španjolskoj, s najboljim vinogradima na oko 1400 metara nadmorske visine, to je rizična vinska zemlja. Određene godine mogu biti prohladne i kišovite, tj. 2002, a budući da se berbe odvijaju vrlo kasno u sezoni - od sredine listopada do početka studenog - vina mogu ispasti sirova, nemirna i ne toliko bujna. Na sjeveru zaštićen lancem Sierra Cantabria, a na jugu drugim nizom planinskih vrhova, doista se unaprijed ne zna hoće li Rioja imati hladnu atlantsku godinu, vruću kontinentalnu godinu (vidi 2003.) ili savršenu berbu koju je stvorio božansko ušće atlantskih, mediteranskih i kontinentalnih utjecaja.
Kad se sve završi, Rioja obično vidi dvije ili tri izvrsne berbe u desetljeću (2001. i 2005. do sada), nekoliko loših (2002. i 2003.), a ostatak otpada negdje između (2004. i računajući). I to je razlog zašto, unatoč tome što postoji niz finih vina od jednog vinograda, mnogi vinari i dalje radije kombiniraju vinograde sa sličnostima, za razliku od toga da idu putem pagoa (jedne parcele) miješanjem osjećajući da se mogu izolirati od nedosljednosti majke prirode.
Primjeri vrhunskih novih klasičnih mješavina iz više vinograda uključuju Allendeov Aurus, Altos de Lanzaga, Remírez de Ganuza's Reserva, Artadijev Pagos Viejos, Roda's Cirsion i Roda 1 te Muga's Aro i Torre Muga. Bilo bi smalo da ne spominjemo ono što mnogi vinari iz Rioje kažu da je otac ili barem nadahnuće svih ovih vina: Barun de Chirel.
Marqués de Riscal predstavio je Chirel berbom 1986., pet godina do deset godina prije nego što se većina ostalih proizvođača pridružila igri. Do danas se ovo vino nastavlja rangirati kao novo klasično, a poput vina koja smo spomenuli, i ono je mješavina brojnih vinograda starih vinograda. Za razliku od ostalih, međutim, u potpunosti odležava u američkim hrastovim bačvama.
'Chirel je bio nov 1986. godine jer se oslanjao na moderne vinarske tehnike i modernu opremu, ali zapravo nije bio nov jer je napravljen i još uvijek je napravljen od nekih od najstarijih i najboljih vinograda u Rioja Alti', kaže Javier Salamero, tehnički direktor za vinariju sa sjedištem u Elciegu. 'Više od svega govorimo o novim vinima iz Starog svijeta.'
Riojina Côte d'Or
Pa što je to što razlikuje takozvane nove klasike od tisuća ostalih Rioja crvenih na tržištu? 'Osamdeset posto je grožđe', kaže Jorge Muga. „Rioja je vrlo velika i ima puno svega - vrste grožđa, kvaliteta grožđa, tla, izloženosti. Vinogradi stari oko 40 godina trebaju vam da biste dobili voće potrebno za ta vina. Problem je što nije lako pronaći i nabaviti ove vinograde. '
Prema Miguelu Egurenu, najbolji vinogradi u cijeloj Rioji leže na 20 kilometara dugom terenu koji započinje u gradu Haro u Rioja Alti i proteže se istočno dolinom rijeke Ebro do Laguardije u Rioja Alavesi. Eguren ovo naziva 'Rioja Côte d'Or', a usidreno je u vinogradima teškim gradovima poput Briones, Elciego, Cenicero, San Vincente de la Sonsierra, Ollauri i Samaniego.
Stari vinova loza Tempranillo u Primorskoj obali.
S tako vrijednim, ali teško dostupnim vinogradima, ne treba čuditi da se novi klasici svrstavaju među rijetka i skupa vina, s cijenama od oko 60 dolara po boci i odatle prema sjeveru. Ali takve cijene imaju boljeg smisla kad vidite vinograde, stare vinove loze i mrvičasto vapnenasto tlo. Tona posla odlazi na njegu i nagovaranje vinove loze stare 50 godina, uključujući ručne berbe koje se odvijaju kasno u vegetacijskoj sezoni. Dodajte trošku spremnika za fermentaciju drva, skupe francuske barriquee i male razine proizvodnje i sve se to zbraja.
Primjerice, Pablo Eguzkiza i Telmo Rodríguez, prijatelji od škole proizvodnje vina 1980-ih i partneri u Vinos de Telmo Rodríguez, oslanjaju se na oko 35 hektara vinograda rasprostranjenih na 20 različitih parcela u Rioja Alti i Alavesi kako bi pronašli dovoljno kvalitetnog voća za 500 slučajeva godišnje Altos de Lanzaga. Grožđe koje ne uđe u Altos ide u vino veće proizvodnje nazvano Lanzaga.
U Finci Allende, jednom od vođa pokreta za veća, šira i bolja vina Rioja, Miguel Angel de Gregorio proveo je posljednjih 20 godina identificirajući i kupujući stare vinograde u blizini grada Briones. Danas Allende posjeduje 120 hektara grožđa rasprostranjenog na 92 različite vinogradarske parcele smještene u 14 različitih mikroklima. Jedan od tih vinograda je Calvario, koji nije velik ni četiri hektara i nalazi se na vrhu meze. Ukupna proizvodnja iz Calvaria 2004. godine iznosila je samo 650 slučajeva vrhunskog vina.
'Ovdje imamo sjajnu povijest Bordeauxa, ali Rioja je za mene više poput Burgundije nego bilo koje druge vinske regije', kaže de Gregorio. „Svaki ovdje vinograd ima svoj karakter, svoje tlo, svoju izloženost. I dok su dečki poput mene i Agustina (Santolaya iz Rode) i Juana Carlosa (López de Lacalle, osnivač Artadija) različiti ljudi s različitim idejama i vinima, dijelimo uvjerenje da je jedini način da napravimo izvrsno vino imati pravo vinogradi «.
Agustin Santolaya iz Bodegas Rode
Što se tiče Artadija, ne može biti sumnje u kvalitetu 175 hektara koje koristi za svoju liniju vina, što je istaknuto novim klasicima kao što je Pagos Viejos (mješavina više lokacija starih vinograda), jednokratnom vinograd Viña el Pisón i rijetko viđeni Grandes Añadas (Velike godine).
Lacalle inzistira na korištenju postupka odabira bobica po bobica koji osigurava da samo najbolje voće ide u vina poput Pagos Viejos, ali to je skupo i zamorno u najboljim okolnostima. I nije usamljen u znojenju detalja, ručni odabir bobica uobičajen je za Allende, Remírez de Ganuza, Roda i druge.
Artadi se također odlučuje za velike hrastove spremnike za primarnu fermentaciju, što omekšava vino i postavlja pozornicu za malolaktičku fermentaciju u hrastovim bačvama. Nije iznenađujuće što Roda, Muga, Altos de Lanzaga, Marqués de Murrieta i drugi koriste velike hrastove spremnike za primarnu fermentaciju.
Takve vinarske tehnike, kaže Muga, dobro su poznate u cijeloj Rioji i svrstavaju se iza kvalitete vinograda i izbora barikea u smislu utjecaja na konačni proizvod. Ipak, ona su ona koja čine mlada vina poput 2004. Roda Cirsion, 2004. Muga Aro, 2005. Artadi El Pisón i La Nieta iz 2005. godine iz Viñedos de Páganos tako pristupačnom u mladosti.
Fernando Remírez de Ganuza, čija je prva berba obično izvrsnog Remírez de Ganuza Reserva došla 1994. godine, još je jedan majstor u proizvodnji vina koja su prijateljska nakon puštanja, ali strukturirana. Remírez de Ganuza tapka oko 130 hektara vinograda, koji su svi u Rioja Alavesi, i on se ne protivi donošenju vlastitih pravila.
Hrastovi fermentori na Bodegas Roda u Haro.
Primjerice, Remírez de Ganuza koristi rezervoare od nehrđajućeg čelika konusnog oblika za primarnu fermentaciju, plod hladi preko noći prije početka maceracije, za najbolja vina koristi samo plećke (visoki dio grozda), a vinove loze trelira dok većina njegovih susjeda više voli grmljeve loze. Čak mu je drago umetati u vodu tešku najlonsku vrećicu u spremnik za fermentaciju kako bi pomogao pritisnuti vino.
Nijedna od ovih praksi nije posebno normalna i nikada ne biste vidjeli veliku komercijalnu vinariju kako hladi grožđe u hladnjači prije nego što ga pošalje u spremnike. Pa opet, ne govorimo o velikim, komercijalnim vinima. To su novi klasici, vina koja su Rioju izbacila u prvi plan španjolskog crnog vina.
Mješoviti slučaj
96 Viñedos de Páganos 2004. El Puntido (Rioja) 57 dolara. Očekivano, vino ima gustu crnu boju, s mineralnim, pregorjelim tostom i tamnim voćem na buketu. Profil okusa nudi sušeno meso, kožu, grafit i obilje kupine, moke, karamele i kave. Prekrasna moderna Rioja, izvrsno vino iznimne složenosti i stila.
95 Finca Allende 2004. Calvario (Rioja) 105 dolara. Buket eksplodira duhanom, kožom, suhim hrastom i valovima jagodičastog voća. U ustima vino ugodno leži na jeziku, s čvrstim taninima koji nude strukturu zanosnih okusa borovnice, crne trešnje i ribe. Dugo i opojno na cilju. To je 90% Tempranillo i 10% Garnacha i Graciano.
95 Artadi 2004. Pagos Viejos (Rioja) 95 dolara. Klasične boje, a podržane aromama lavande, grafita i čiste kupine. Ovo nije pretjerano teško, jer ga kiselost drži zašiljenim i čistim. U ovom vinu ima puno elegancije i ravnoteže, savršen primjer kako spojiti više vinograda u jednu izvrsnu cjelinu.
95 Sierra Cantabria 2004. Finca El Bosque (Rioja) 145 dolara. Kakvu izvrsnu kombinaciju novog hrasta, kože, minerala, moke i bobičastog voća ovo vino donosi. Div je to, s rasparanim nepcem unaprijed dječaka, a zatim kavom i vanilijom u znak podrške. Izložene su sve snage, preciznost i drugi atributi moderne Rioje. Najbolje u još nekoliko godina. Izbor podruma.
95 Vinos de Telmo Rodríguez 2004. Altos de Lanzaga (Rioja) 105 dolara. Muške i opojne stvari, poput kože, espressa, dimljenog mesa, moke i moćnih aroma kupine, postavljaju pozornicu za intenzivno, vođeno, strukturirano nepce puno kokosa, zrna vanilije, kakaa i čiste šljive i bobičastog voća. Ozbiljan nuevo classico Rioja ako ga je ikad bilo. Izbor podruma.
94 Bodegas Muga 2004 Aro (Rioja) 194 dolara. Odabir plodova biljaka po biljkama dovodi do intenziteta, koncentracije i strukture. Aro pokazuje hvatanje tanina i sočnu kiselost, a sveukupno odiše snagom i preciznošću. U ovoj ranoj fazi čini se da bi mogao trajati vječno. U stvarnosti bi to trebalo biti točno za otprilike sedam godina. Izbor podruma.
93 Señorío de San Vicente 2004. San Vicente (Rioja) 57 dolara. Nešto čvršće i složenije nego prethodnih godina, ovo vinogradarsko vino donosi tonu začina i začinskog bilja na muževnom buketu i nepcu. Dobro uklopljene kiseline i tanini omogućuju da se pije sada ili tijekom sljedećih pet do osam godina.
92 Bodegas Roda 2004 Cirsion (Rioja) 273 dolara. Char i čokolada, zatim dašak grožđica od ruma i crne trešnje, a tu je i vaš nos. Ova verzija programa Cirsion, u usporedbi s prethodnim godinama, na dodir je mekana, grozdasta i manje složena. Ali to ne znači da vam se neće svidjeti glatka tekstura vina, kakao i okusi pečenih bobica.
91 Marqués de Riscal 2001. Barun de Chirel Reserva (Rioja) 50 dolara. Još uvijek aktualna berba, ovo vino ostaje tamnoljubičaste boje, s vanilijom, začinima i okruglim voćem na nosu, kao i duhanom. Tek počinje sazrijevati na nepcu, dok je završetak još uvijek redovit s mokom i čokoladom. Snažan, ali s lijepim taninima i ravnotežom.
91 Remírez de Ganuza 2003. Reserva (Rioja) 77 dolara. Gusta, zamorna i aromatično zrela, ovo vino donosi žilavost, grabež i ravnotežu. Razvio je arome crnog voća praćene jastučastim, mekanim završnim slojem. Pijte sada i tijekom sljedećih nekoliko godina kako se 2001. godina popravlja, a obećavajuća, ali još neobjavljena 2004. počinje se smirivati.
90 Marqués de Murrieta 2003. Dalmau (Rioja) 100 dolara. Tamni mineral, prženi francuski hrast i crno voće nose nos. Ovo je čvrsta, lijepo napravljena vrhunska Rioja, ali zbog vrućine godine paleta okusa uska je jer se taloži na pečenoj šljivi i melasi. Srednje duga na završnici, s trajnim okusom čokolade.
90 Martinez Bujanda 2004. Finca Valpiedra Reserva (Rioja) 30 dolara. Crveno voće je dominantan igrač kako na buketu voženom malinama, tako i na nepcu s ribizlom i trešnjom. U ustima se nalazi cjelovitost, prirodna kiselost i suzdržani hrast za razliku od teške i nepotrebne spaljene kave i čokolade. Čisto i dobro napravljeno vino s potencijalom starenja. Dobro nakon objavljivanja i izdržat će do 2015. godine.
Za više informacija ili dodatne preglede posjetite naš Vodič za kupnju .
