Nedavno sam imao priliku kušati uskoro izdanje slatko vina s maloprodajnom cijenom većom od 900 dolara po boci. Točeno je iz neoznačene boce u kušaonici Savjet vinarije vinara Mattea Iname. On i njegov otac, Stefano, sjedili su - usred karata na posterima Soave Classico i prikazi njegovih glasovitih vulkanska tla — i čekao moju reakciju. Već smo kušali novu berbu I Palchija, njihovo trenutačno vrhunsko vino, napravljeno od mikroparcela odabranih od 50 godina starih loza uzgojenih u vulkanskom tlu Foscarina, među najpoznatijim crusima Soavea. I Palchi, s više od 60 dolara, već je jedno od najskupljih vina u regiji. Ali ovo novo 'off-the-record' izdanje bilo je nešto sasvim drugo. Matteo Inama rekao mi je da su vino pokazali kolekcionarima koji kupuju premier cru bordo i Velika biljka njemački rizling , a ti su ljudi već unaprijed naručivali kutije.

Inamas inzistira na tome da će ovo biti vino koje će konačno staviti Soave na međunarodnu kartu finih vina. Svakako je bilo izvrsno. Međutim, nakon što sam na trenutak razmislio, upitao sam: 'Ali ima li okus po Soaveu?'

“Kakva je uopće tradicija finog vina u Soaveu?” odgovorio je Matteo uz smijeh. “Mi smo ovdje kao pećinski ljudi.”

Stefano se ubacio: “Može li Soave biti vrhunski bijeli poput burgundca ili njemačkog rizlinga? Prije nismo znali. Nismo imali nikoga koji je trčao maraton ispred nas. Nismo imali nikakvu referencu. Ali sada znamo.”

Možda ti se također svidi: Što je Cru?

Čak i kao netko tko nije na tržištu za vino od 900 dolara, ovaj ambiciozni Soave mi se činio vrijednim pažnje. Godinama sam veličao vrline Soave Classico od nekolicine vrhunskih proizvođača — kao što su Inama, Prà, Pieropan, Suavia i Gini. Većina njih, čak i one najbolje, ima nevjerojatnu vrijednost, obično 25 do 40 USD. Ali unutar svijeta vina, Soave nosi posebnu vrstu prtljage koju je teško savladati.

'Soave još uvijek pomalo pati zbog svoje prošlosti', kaže Alessandra Tessari iz Suavije. “Ali Soave nije ono što su ljudi znali. Svi radimo na tome da damo novi imidž.”

Mijenjanje kanala

Teško se otresti loše reputacije. Gotovo je nepromjenjiv zakon pisanja o vinu da morate prepričati Soaveovu sumnjivu prošlost kada pišete o njoj. Veći dio 21. stoljeća ta je priča išla ovako: Soave je bio super popularan 1970-ih i ranih 1980-ih kao jeftino, ne baš složeno bijelo vino koje su proizvodile zadruge koje su davale prednost kvantiteti ispred kvalitete i bilo je jako reklamirano na televiziji. Jedno je vrijeme bilo među najprodavanijim talijanskim vinima u SAD-u, ali do kraja 20. stoljeća, kako su Boomeri stjecali više znanja o vinu, izbjegavali su svog starog favorita—prešavši na pinot sivi ili druge bijelce. Soave je malaksao.

Međutim, kao što suvremeni pisac o vinima uvijek poslušno ističe: Još uvijek ima izvrsnih vina iz Soavea i treba ih probati! To je uglavnom bio teren Soavea oko 20 ili čak 30 godina. I ja sam kriv za ovu otrcanu priču. Prije više od desetljeća napisao sam članak za Washington Post , “Soave: Progonjen svojom jadnom prošlošću”, u kojoj sam molio čitatelje da “započnu novu vezu sa Soaveom, koji je u posljednjih nekoliko godina postao jedan od najzanimljivijih talijanskih bijelaca.” U 2024. vinski profesionalci nastavljaju pričati istu priču.

Možda ti se također svidi: Vodič kroz vina Veneta za početnike

Problem s ovom pričom je u tome što se nitko mlađi od 50 ne sjeća ludila za Soaveom iz 1970-ih. A mnogi od nas koji to rade bili su tek djeca u to vrijeme. Svakako se sjećam TV reklama Soave Bolla (kao što se sjećam onih “ Riunite na ledu ” spotovi iz zlatnog doba vinskih reklama na TV-u). Vidio bih ih kad nam je dadilja dopustila da ostanemo budni do kasno da gledamo Brod ljubavi ili Otok fantazije . Bilo je to isto doba kada je Orson Welles udario Paula Massona ('Nećemo prodavati vino prije vremena'), a Blue Nun je prodan kao 'vino koje je ispravno uz svako jelo'. Što će reći da je ovo davna povijest. Bilo bi jednako relevantno pozvati se na mišljenje Plinija Starijeg (koji je umro 79. godine nove ere) o vinima Soave. Usporedba dobrog Soavea s ovim starim lošim Soaveom ne znači ništa mlađoj generaciji.

Dakle, predlažem da prestanemo razgovarati o Soaveovoj prošlosti. Nema potrebe govoriti o jadnom Soaveu iz prošlosti, budući da u sadašnjosti postoji mnogo osrednjih, masovno proizvedenih Soavea. Gotovo polovicu vina u Soave DOC-u, primjerice, proizvodi jedna golema zadruga s više od 2000 članova. Moramo prestati općenito govoriti o Soaveu u bilo kojem makro smislu i umjesto toga se usredotočiti na mikro.

Novi Crus

Za početak, usredotočimo se na podzonu Soave Classico, brdovito srce apelacije, oko gradova Soave i Monteforte d’Alpone. Soave Classico prvi je put ocrtan 1927. godine, a vinova loza tamo se sadi još od vremena Plinija Starijeg. Ovdje su tla uglavnom vulkanska, od bazaltne lave preko vulkanskog tufa do tzv. orizzonti rossi.

'Svi govorimo o vulkanskom tlu, ali nemamo samo jednu vrstu vulkanskog tla', kaže Claudio Gini, 14. generacija obitelji Gini koja proizvodi vino u Soave Classicu. 'Postoji crna i siva lava, bazalt sa željezom koji je crvenkast, a ono što imamo u La Frosci je žuto, s bazaltom pomiješanim sa sumporom.' U aluvijalnim ravnicama šireg apelacije Soave ne možete pronaći ovu raznolikost vulkanskog tla.

Ali jedini način da se ispriča takva priča o terroiru je mogućnost da se na etiketi navedu specifičnosti. Zbog toga je odluka Consorzio Tutela Vini Soave iz 2019. da uspostavi 33 različite zone, ili Unità Geografica Aggiuntive (UGA), toliko važna. Konačno, proizvođači Soavea mogu na etiketu staviti smislena lokalna imena mjesta. Soave, napokon, ima nešto poput cru sustava. Nadamo se da će se potrošači upoznati s vinogradima kao što su Foscarino, Carbonare, La Frosca, Monte Grande i Rugate.

Boce ovakvih proizvođača mogu se razviti u nešto vrijedno pažnje i nesvakidašnje. “Ljudi imaju mnogo predrasuda prema Soaveu”, kaže Graziano Prà. “Vrlo je teško uvjeriti ljude da Soave može stariti. Ali dobro punjenje u jednom vinogradu ima potencijal da odleži 10 do 15 godina.”

Sustav UGA službeno čini ono što su vinari u Soaveu identificirali godinama. Pieropan (možda najpoznatiji Soaveov producent u SAD-u) prvi je označio dva mjesta 1970-ih, Calvarino 1971. i La Rocca 1978. 'Moj je otac to radio 40 godina prije UGA-a', kaže Andrea Pieropan. Zapravo, bili su prvi crus za bijelo vino u cijeloj Italiji.

Samo prvi korak

Ipak, UGA sustav nije čarobni lijek za Soaveov ugled. Pod utjecajem velikih zadruga, više od trećine Soaveove zemlje označeno je kao službeni UGA. 'Ima ih previše', kaže Prà. 'Kad ima previše crusova, ljudima je to preteško razumjeti.' U Soave Classicu, kaže on, najbolji crusovi povezani su s proizvođačima. 'Vinari čine poznati crus poznatim', kaže Prà. “Barolo ima 177 crusa, ali većina ljudi zna samo njih pet.”

Dok je Pràov stav razumljiv, jedan pozitivan učinak UGA-a je proširivanje ideje o tome odakle dolazi dobar Soave. Oduševila su me vina Dal Cera izvan zone Classico u Ronca Monte Calvarina UGA, uzgojena na 600 metara nadmorske visine (oko 300 metara više od Soave Classica). Evo, Garganega postiže oštriju razinu kiselosti koju čak ni Garganega u Classicu često ne postiže. 'Postojao je osjećaj da su jedina dobra vina Soave u Classicu, ali to nije slučaj', kaže Francesca Dal Cero. “Tražili smo Pieropan i Inama, pokušavajući ih kopirati. Ali nakon nekoliko godina shvatili smo da to nisu naša vina. Željeli smo proizvoditi vina koja izražavaju naše vlastito područje.”

Neki proizvođači u zoni Classico to ne vole Chardonnay je dopušteno u mješavinama, uz tradicionalno grožđe, Garganega i Trebbiano di Soave. “Nije da imam nešto protiv Chardonnaya”, kaže Pieropan. “Ali kako možete usporediti vino s Garganegom i vino s Chardonnayem? Kako je Chardonnay izraz teritorija?” Upotreba Chardonnaya potječe iz kompleksa inferiornosti koji Soave nosi od kasnog 20. stoljeća. 'U 1980-ima i 1990-ima postojala je ideja da ako želiš igrati u Premier ligi, moraš imati međunarodno grožđe', kaže Pieropan. “Ali sada je suprotno. Moj je otac želio igrati u Premier ligi s Garganegom.”

Možda ti se također svidi: Najbolja talijanska bijela vina: 12 osnovnih sorti grožđa koje treba znati

Bilo je i nekih prigovora o nedostatku zahtjeva za starenje s novim UGA. Za proizvođača poput Ginija, čije boce mogu odležati desetljećima, puštanje vina četiri mjeseca nakon berbe je neprihvatljivo. 'Moramo pričekati godinu dana prije nego što pustimo vina u prodaju', kaže on. “Kad je mlad, sav Soave je sličan i teško je reći kvalitetu. Pojedinačni vinograd ne bi trebao biti samo za marketing. Trebalo bi značiti nešto.”

Matteo Inama i ja smo jednog sunčanog rujanskog dana šetali njegovim vinogradom Foscarino, kušajući grožđe s trsja. 'Počinješ osjećati okus naranče', rekao je. “Grožđe Foscarino uvijek ima okus krvave naranče neposredno prije nego što je spremno za branje.” U novijem dijelu vinograda okus je više ličio na zelenu jabuku. Dok smo se useljavali u 50 godina stare pergole, osjetio sam okus mandarine i ananasa. 'Mislim da su još dva tjedna do berbe', rekao je Matteo. 'To već možete osjetiti, već je složenije.'

Dok smo stavljali gotovo zrelo grožđe u usta, Matteo mi je rekao: “Ako želite postići vina s napetostima i složenošću, potrebno vam je grožđe da to postignete. Ako ne orezujete ispravno, ako ne uzgajate kako treba, možda radite Soave Classico, ali zapravo ne radite cru.'

Tajna vraćanja Soaveova ugleda, pokazalo se, uopće nije tajna. Kao i sve ostalo u životu, bit će to stvar napornog rada, žetve po žetve. 'Cru sustav samo je prvi korak', rekao je Matteo. “Svi mi, svi zajedno ćemo morati učiniti ovo područje boljim.”

Ovaj se članak izvorno pojavio u Zimsko izdanje 2024 časopisa Wine Enthusiast. Klik ovdje da se pretplatite danas!

Donesite svijet vina na svoj prag

Pretplatite se sada na Wine Enthusiast Magazine i dobit ćete 1 godinu za  29,99 USD.

Pretplatite se