MJEŠANJE GROŽĐA KALIFORNIJE

Kakav nered: Jedna od najpoznatijih kalifornijskih vinarija tuži najvećeg dobavljača vinove loze u okrugu Sonoma, koji pak tuži jednog od najomiljenijih vinara u državi. Sve u svemu, to je pravna zavrzlama koja bi na kraju mogla bankrotirati gubitnike.

Nazovite to 'Slučajem pogrešno identificirane Roussanne', pričom o spletkama, novcu i osveti, gdje se istina može otkriti samo u sudnici. Neposredna vijest je da je Caymus Vineyards, proslavljena vinarija Rutherford, čiji su Cabernets među najboljima u državi, a koja je također vlasnik vinarije Mer Soleil, koja se bavi samo Chardonnayom u području Montereya, podnijela tužbu protiv Sonoma Grapevines Inc. nakon što je saznala da je kupila 6.400 vinove loze 1994. pod uvjerenjem da su Roussanne, zapravo su Viognier.

Obje su sorte bijelo grožđe uzgajano u regiji Rhône Valley u Francuskoj, a često se miješa s drugim grožđem u takva vina kao što je Châteauneuf-du-Pape. Viognier se pak puni sama u boce pod vrlo skupim apelima Condrieu i Château-Grillet, a posljednjih je godina zvijezda u usponu u Kaliforniji.

Predsjednik Caymusa i vinar Chuck Wagner ponudio je kratak 'bez komentara' na sva pitanja u vezi sa slučajem, ali vlasnik Sonoma Grapevines Richard Kunde bio je spremniji za razgovor. Kaže da je pupoljak drveta kupio za 'Roussanne' koji je prodao Caymusu i mnogim drugim vinarijama od Randalla Grahma, vlasnika vinograda Bonny Doon i jednog od najšarenijih i najinovativnijih kalifornijskih vinara.

Kunde kaže da se od njega nije moglo znati da vinove loze zapravo nisu Roussanne, pogotovo jer je Grahm jamčio za njihovu autentičnost. 'Ako ste početkom devedesetih tražili grožđe iz Rhônea, s kojom boljom osobom možete razgovarati od Randalla?'

Očito to nije dovoljno dobar izgovor za Caymusa. Prema Kundeu, Wagner je u svom iskazu svjedočio da je Caymus planirao pustiti Roussanne od 75 dolara vrijednih tajanstvenih vinovih loza pod oznakom Mer Soleil. Kunde kaže da mu je njegov odvjetnik rekao da Caymus tuži Kundea za 7 milijuna dolara, očito zbog izgubljene buduće dobiti. Prema izvješćima, Wagner i Caymus počeli su ispitivati ​​vinove loze 1998. godine, nakon što je vinogradar Santa Barbare i stručnjak za ronski stil John Alban posjetio Caymusa i rekao Wagneru da ono što je imao nije Roussanne.

Grahm pak kaže da Kunde ne govori cijelu istinu. “Osporio bih da sam mu prodao [Roussanne]. Mi to mislimo kao da mu ga dajemo. ' Kunde, međutim, kaže da ima dokaz da mu je Grahm prodao vinove loze. “Ušli smo u našu evidenciju i na svemu pronašli‘ BD ’kodove. BD, 'kaže Kunde,' zalaže se za Bonny Doon. '

Zaplet se zgusnuo krajem kolovoza kada je Zaca Mesa, vinarija sa sjedištem u Santa Barbari, izdala priopćenje za javnost u kojem je izjavila da je otkrila da su njegova vina Roussanne zapravo Viognier. Zaca Mesa, koja je od 1995. godine punila sortni Roussanne, najavila je da se opoziva svog Roussannea iz 1999. godine i označit će ga kao Viognier, iako će cijena od 16 dolara ostati ista. Glasnogovornik vinarije Jim Fiolek rekao je da je bivši vinar Zaca Mesa Daniel Gehrs kupio 400 reznica 'Roussannea' još 1993. godine iz 'vinograda u Paso Robles', ali nije htio imenovati izvor. Fiolek je dodao da Zaca Mesa nema interesa tužiti nikoga.

Grahm je u intervjuu rekao da je bio izvor pogrešno identificirane loze Roussanne Zaca Mesa. Fiolek kaže da, svih godina u kojima je Zaca Mesa punila Roussanne, niti jedan potrošač ili vinski kritičar nikada nije dovodio u pitanje njegovu autentičnost, iako su dvije sorte, u teoriji, prilično različite.

Vlasti za grožđe i vina općenito opisuju Roussanne kao nježnu, izvrsne finoće te s cvjetnim mirisima, posebno irisom. Iste vlasti opisuju Viogniera s puno alkohola, arome sugeriraju breskvu i marelicu.

I Caymus i Zaca Mesa potvrdili su pravi identitet svoje loze 'Roussanne' nakon što su ih poslali na kalifornijsko sveučilište u Davisu na DNK testiranje od strane poznate 'otisakice' grožđa Carole Meredith. Meredith kaže da je vjerojatno više pogrešno identificiranih Roussannea posađeno u Kaliforniji nego što ljudi znaju. 'Sumnjam da je rašireniji od samo ovih nekoliko slučajeva.' Prema državnim dužnosnicima, u Kaliforniji je 1999. bilo zasađeno samo 152 hektara Roussannea, zbog čega je često skupo kad se sortira u boce.

Sada su sve oči uprte u terene. Kunde kaže da bi Caymusu, ako mu se dodijeli 7 milijuna dolara, bankrotirao. Grahm, upitan hoće li ga bankrotirati presudom Bonny Doon za 7 milijuna dolara, odgovorio je: 'Točno', dodajući da bi, umjesto da tuži Sonomu Grapevines, Caymus 'trebao biti sretan što će stvoriti sjajnog Viogniera.' —Steve Heimoff

Vlasnik Mission Hilla Anthony von Mandi prikazuje svoja nova francuska zvona s majkom Bedriskom i sestrom Pat

Melodija iz razdoblja diskoteke kaže: 'Možete mi zazvoniti', ali kanadska vinarija Mission Hill ove će sezone blagdana zvoniti na svoja zvona.

Kupnjom četiri mjedena zvona od ljevaonice Paccard Bell iz Annecyja u Francuskoj, Westbanka u Britanskoj Kolumbiji, vinarija se priprema doslovno zazvoniti za praznike. Svakako ima pravi zvonik. Kao dio velikog projekta proširenja vinarije koji uključuje miniranje par podzemnih bačvi u špilji u Bordeauxovom stilu od granita, vlasnik Mission Hilla Anthony von Mandl i njegova obitelj sagradili su zvonik s dva kata i 140 metara u sredini. svojih vinograda u dolini Okanagan. Počevši od sredine prosinca, zvona će zvoniti svakog dana kao signal sezone.

Pazite, ovo nisu vaša prosječna mala zvona. Najveći s pričvršćenim jarmom visok je preko sedam metara i težak više od 1500 kilograma. Kad zazvoni kao grupa, zvuk zvona širit će se dolinom Okanagan (izgovara se Oka-noggin), glavnom vinorodnom regijom Britanske Kolumbije i domom oko 50 vinarija. „Ova su zvona dio ostavštine moje obitelji Okanaganu. Bit će tu dugo nakon što nas više nema “, kaže von Mandl, koji je imanje kupio 1981. godine.

Privlačnost sonalnog kvarteta dodaje činjenica da iza ljevaonice koja je izrađivala zvona postoji velika povijest. Paccard je počeo izrađivati ​​zvona 1796. godine, a tijekom stoljeća izlio je više od 100 000 mjedenih zvona. Među najznačajnija zvona koja je izlio Paccard su zvona u katedrali sv. Patrika u New Yorku i Sacré-Coeur
u Parizu.

Pored dodavanja zvuka ljepote ovom području neposredno preko granice s državom Washington, zvona su i malo samopoštovanja von Mandlovih 20 godina vlasništva. Smatra se da Mission Hill proizvodi neka od boljih kanadskih stolnih vina. Njegov vinar John Simes došao je na Mission Hill 1992. godine iz vina Montana s Novog Zelanda. Tijekom godina napravio je niz dobro pregledanih chardonnaya i merlota s više od 700 hektara vinograda širom pokrajine.

PLUTA NA RASKRSNICI

Vinar iz vrha gejzir Daryl Groom pozira s jednim od rijetkih živih stabala pluta u Sjedinjenim Državama. Njegova vinarija istražuje alternativna zatvaranja.

Volim plutu ”, kaže vinar Peak Wine Internationala Daryl Groom, diveći se stogodišnjoj Quercus suberu, jednom od rijetkih živih stabala pluta u Sjevernoj Americi, u novouređenom dvorištu vinarije Geyser Peak. “Izgled, dojam, romansa prirodnog pluta - jednostavno ga volim. Da proizvođači pluta mogu jamčiti čepove bez [onečišćenja] i bez curenja, ne bih ni razmišljao o plastici. '

Ali misleći da je ... i glumeći također. S nekoliko dugotrajnih suđenja u tijeku, Groom je 'spreman poduzeti korak naprijed' prema alternativnim čepovima za barem neka od svojih vina Geyser Peak i Canyon Road. Ranije ove godine, Groom je objavio 45.000 slučajeva cvjetnih bijelih i crvenih ranih prehrana začepljenih Neocorkom, ekstrudiranim polimernim zatvaračem proizvedenim u Napi pod vodstvom i financiranjem pet najvećih kalifornijskih vinskih tvrtki: Beringer, Clos du Bois, Kendall-Jackson, Robert Mondavi i Sebastiani.

Odluka Grooma da prijeđe s prirodnog pluta na alternativu nije imala nikakve veze s dnom, kako neki potrošači vjeruju. U stvari, alternativni zatvarači bili su znatno skuplji od prirodnog pluta kada su prvi put uvedeni prije pet godina. Danas su sintetika, po cijeni, konkurentne prirodnim čepovima, a obje se kreću od 10 do 25 centi po jedinici. Groomu je stalo do prirodnog pluta što će „nakon što uložimo sav ponos i srce u stvaranje izvrsnih vina, tri od 100 boca biti zaprljane. To znači da vani ima ljudi koji piju proizvod koji nije u skladu s našim standardima. '

Krivac je 2,4,6-tri-kloroanisol (TCA). Ovaj nevidljivi kemijski spoj nastaje kada se prirodni plijesni u kori stabla hrasta plute kombiniraju s klorom tijekom postupka sanacije. Jednom kad se pluta pogođena TCA ubaci u bocu vina, TCA se isprati u vinu, što rezultira 'začepljenim' ili zaprljanim vinom. Na vrlo niskim razinama, TCA jednostavno prigušuje aromu i okus vina, ponekad tako suptilno da ga prosječni potrošač možda niti ne otkrije. S druge strane, više razine nemoguće je propustiti, čineći vino nepitkim, a mirisi su uvredljivi poput pljesnivog podruma ili trulih novina.

Zamjenom ispiranja klora vodikovim peroksidom i poboljšanjem kontrole kvalitete, proizvođači pluta posljednjih su godina znatno smanjili učestalost TCA. Ali i dalje ostaje glavobolja za vinsku industriju 100 milijuna dolara godišnje. Procjene se razlikuju prema opsegu problema. No, bez obzira je li stopa zaprljanosti niža od 1 ili 7 posto, vinari širom svijeta siti su TCA-a i, na žalost portugalskih proizvođača pluta, počeli su ozbiljno eksperimentirati s alternativama.

A izbora ima mnogo. Tržište je prepuno alternativa plutom, od aglomerata s dva vrha preko neaglomerata koji se spajaju sa suberinom, do raznih plastika i polimera koji ne prljaju, do jednostavnih zasunica, pa čak i skromnih poklopaca.

Prema Milesu Johnsonu, menadžeru robne marke za tvrtke Humphrey i Brown International Wine Marketers, najvećem svjetskom korisniku sintetičkih čepova, 'alternativna zatvaranja su tu da ostanu.' Trebao bi znati: njegova tvrtka koja prodaje etikete Talus, Heritage, Vendange, Nathanson Creek i La Terre, a koje je Sebastiani nedavno prodao The Wine Group, očekuje da će objaviti 7 milijuna slučajeva
alternativno plutenih vina do kraja godine.

A Peak Wines otkriva da se njegovi alternativni napori dobro odvijaju na tržištu. 'Proizvod imamo na tržištu već osam mjeseci i još nismo dobili negativne povratne informacije', kaže Humberto Berlanga, menadžer osiguranja kvalitete Geyser Peak. 'Možda potrošači nisu protiv sintetike kao što smo mislili.'