Za mnoge se uživanje u vinu isprepliće s njegovom dubokom i fascinantnom poviješću, od pedantnih srednjovjekovnih redovnika iz Burgundije do španjolskih fratara koji su čuvali prve loze u Kaliforniji tijekom 1700-ih. Dakle, kad vinarija flaširanje označi kao „staru lozu“, potrošači će uglavnom platiti više za ovu vezu s prošlošću.

Nažalost, u Sjedinjenim Državama nema propisa o onome što čini 'stara loza'. Neki kažu da bi to trebalo značiti stoljeće staro, drugi pola stoljeća ili čak nekoliko desetljeća. Prema mojoj procjeni, jednom kad se vinova loza produži nakon 30 godina, ubilježili su dovoljno berbe da bi se kvalificirali.

Iznimno poštujem vinograde koji se protežu unatrag, ali u Kaliforniji neće biti puno 'stare loze' ako je oznaka previše restriktivna. To se posebno odnosi na Središnju obalu, gdje moderno komercijalno vinarstvo datira tek s kasnih 1960-ih.

Ipak, u Kaliforniji živi pregršt hvaljenih starijih vinograda iz moderne ere. Tu se ubrajaju Bien Nacido u dolini Santa Maria, vinograd Rincon obitelji Talley u dolini Arroyo Grande te zasađene planine Eden i Ridge na planinama Santa Cruz na vrhu litice.

Vinogradari sa starim vinima reći će vam da ove duboko ukorijenjene loze mogu stvoriti zanimljivije vino od njihove mlađe braće, usredotočenije na mineralnost, zemljane okuse i strukturu od bogatog voća. Evo pogleda na tri vinogradarska mjesta na Središnjoj obali koja pokazuju stare vinove loze.

Blok crnog medvjeda, prva sadnja Syraha u okrugu Santa Barbara / Foto Dane Campbell

Blok crnog medvjeda

'Zaista vjerujem da su vinove loze poput ljudi', kaže Eric Mohseni, direktor proizvodnje vina i vinograda u Zaca Mesi u dolini Santa Ynez. U njemu se nalazi gotovo 40 godina star Block Black Bear, prva sadnica Syraha u okrugu Santa Barbara.

'Stara loza ima pamćenje', kaže on. 'Oni mogu reagirati na nepovoljne uvjete bolje od mlađih trsova.'

Ali to je samo kada bolest nije u mješavini, što je postalo ozbiljan problem bloka prije otprilike pet godina. Uz pomoć brige za obalno vinogorje, Mohseni je isprobao brojne tehnike kako bi sačuvao blok.

'To je poput stare osobe', kaže Mohseni. „Morate im dati njihove vitamine i raditi vježbe kako bi bili sigurni da dobro reagiraju.

'Iz godine u godinu ono što vidim je elegantna taninska struktura', rekao je Mohseni. 'Nisu nesretni, nisu previše grubi. O sebi imaju prefinjenost koja je apsolutno upečatljiva. Ima tu zapovjednu prisutnost, ali oni poštuju nepce. To mogu pripisati samo starosti vinove loze. '

Njegov je primarni cilj sačuvati blok što je dulje moguće, a s njim i jedinstveni dio povijesti.

Ken Brown, koji je blok zasadio 1978. godine, primio je reznice klonova Estrella od Garyja Eberlea, koji ih je dobio iz bloka izvan kampusa UC-Davisa, za koji se priča da dolazi iz Chapoutiera na padini Hermitagea. Mohseni daje lozu certificiranu kao Zaca Mesa Clone od strane UC-Davis's Foundation Plant Services, što će ih učiniti dostupnima i ostalim vinogradarima.

'Bit će katalogizirani kao klon kalifornijske baštine', kaže. 'To je jedan od načina na koji pokušavamo sačuvati lozu tog bloka.'

Vinograd Sanford i Benedikt, zasađen 1972. godine / Foto Jeremy Ball

Sanford i Benedikt

Sličan postupak je u tijeku i u vinariji Sanford koja je vlasnik vinograda Sanford & Benedict. Ondje su najstarije vinove loze Chardonnay i Pinot Noir zasadili 1972. Richard Sanford i Michael Benedict.

Od njih bi se proizvodila vina koja su okrug Santa Barbara stavila na kartu pinota crnog, što je dovelo do stvaranja Sta. Apelacija Rite Hills, a o filmu da i ne govorimo Postrance . Vinarija je u ranoj fazi dobivanja vinove loze Pinot Noir koju je UC-Davis certificirao kao vlastiti klon, a mogla bi slijediti njihov primjer sa Chardonnayom.

Oznaka bi bila vrhunac osmogodišnjeg rada vinara Stevea Fennella i njegovog tima. Marljivo su procjenjivali zdravlje vinove loze, vadili neproduktivne blokove i sadili gdje je potrebno. Ipak, imaju 23 hektara 45 godina stare vinove loze Chardonnay i 28 hektara crnog pinota.

'U vinskom svijetu postoji mnogo mitova, poput ove ideje da loza od stresa uvijek daje bolja vina', kaže Fennell. „To je do određene mjere istina, ali one također moraju biti zdrave biljke. Ako padnete ispod određene razine zdravlja, bez obzira na količinu, nećete dobiti kvalitetu. '

Budući da su veće biljke s većim skladištenjem ugljikohidrata i dubljim korijenjem, Fennell se slaže da se čini da takve loze imaju manje varijabilnosti od berbe do berbe. Također nude više zemljanih tonova i manje primarnog voća u gotovim vinima, kaže. Ali Fennell također vjeruje da je povijesna privlačnost privlačnija od samog okusa.

'Dodaje takvu boju priči', kaže on. „Ljudi se zbog toga uzbude, iako još uvijek postoje magloviti pojmovi što stare loze daju vinu. Za nas se zapravo više radi o očuvanju povijesti i pomaganju institucionalnom znanju te o dostupnosti tih biljaka za buduće sadnje. '

Vinograd ENZ

Iako je većina ustupila mjesto stambenim površinama, pregršt vinograda prije zabrane, starih preko 100 godina, i dalje je na Središnjoj obali.

Jedan je vinograd ENZ u američkom vinogradarskom području Lime Kiln Valley (AVA), sićušni apelac u neravnom okrugu San Benito, istočno od doline Salinas. Izvorni zasadi Zinfandela i Cabernet Pfeffer datiraju iz 1895. godine, zajedno s Mourvèdreom iz 1922. godine.

Posljednjih godina ovo je grožđe pretežno otišlo u Kenneth Volk. Pionirski vinar osnovao je vinariju Wild Horse Winery u Paso Robles 1981. godine. Prodao ju je 2003. godine kako bi pokrenuo vlastiti imenjački brend koji sada prodaje u pripremi za mirovinu. Pinot crni i chardonnay iz doline Santa Maria plaćaju većinu njegovih računa, ali profesorski Volk također je fasciniran opskurnim sortama i starim trsovima.

Podcast ljubitelja vina: Vinska turneja središnjom obalom Kalifornije

'Stare su vinove loze u osnovi više u ravnoteži sa svojim okolišem od postojanja kroz godine', kaže on. Dublji korijeni omogućuju ovim lozama da iskopaju više hranjivih sastojaka u tlu. 'Oni znaju cikluse vegetacije i na njih bolje reagiraju.'

Ali Volk također upozorava da ne vjeruje svim hiperima.

'Koliko god volim stare loze, malo je zabluda kod starih trsova da su nužno uvijek superiorniji od mlađih trsova', kaže. 'Ako se vratite na [presudu Pariza, 1976.] točenih kalifornijskih vina, nijedno od tih vinograda nije bilo starije od 10 [godina], a većina je imala četiri do šest godina.'

S tim u vezi, vjeruje da stare loze obično rezultiraju slanijim vinima.

'Trudim se da ne koristim izraz' mineralnost ', jer mislim da se to zlorabi', kaže. 'Ali definitivno postoji karakteristika da se maknete s tog svojstva koje se manifestira, bilo da je to Zinfandel ili Mourvèdre.'

Poput Mohsenija i Fennella, Volkova se fascinacija više fokusira na povijest vinograda nego na samo vino.

'Izvorni vinograd zasađen je kao izvor uzdignuća ljudi koji su u to vrijeme živjeli u dolini, kada je bilo oko 600 ljudi', kaže Volk, dodajući da je u regiji proizveden veći dio živog vapna koji se koristio za izgradnju San Josea i San Francisco. “Sada ih ima oko šest. Dramatično se promijenilo. '

Međutim, ono što se nije tako dramatično promijenilo je žeđ Kalifornije za zanimljivim vinom i ona čvornata vinova loza Zinfandel, Cabernet Pfeffer i Mourvèdre zbog kojih smo svi zadovoljni.