Slika Australije. Ako ste poput većine Amerikanaca, vjerojatno vizualizirate gotovo nepregledna zemljišta četkica, gdje vrućina svjetluca, a prašina visi u zraku iza vašeg Land Rovera. Sad zamislite australsko vino, a prvo što vam padne na pamet je vjerojatno tinta čašom prekrivenog bobicama Shiraza. Tasmanija i tasmanska vina ruše te stereotipe, uz vina hladne klime od pinota crnog i chardonnaya - čak i pjenušava vina i aromatična bijela s prirodno kiselom kiselinom. To su vina koja naopako okrenu Dolo ispod.

Odvojeno od kontinenta Australije Basovim tjesnacem, otok Tasmanija nalazi se na sličnoj južnoj širini kao Novi Zeland. Prosječna dnevna maksimalna temperatura Hobarta u siječnju - najtoplijem mjesecu u godini - iznosi samo oko 71 ° F. Iako postoje rastuće regije smještene u toplijim džepovima - južno od Launcestona na rijeci Tamar i područja rijeke Coal na istoku od Hobarta - klima općenito pogoduje hladnim klimatskim sortama, niti jedno vino kušano za ovo izvješće nije proizvedeno iz Rhônea ili Bordeauxa grožđe.

Podrijetlo tasmanskog vinogradarstva seže u dane naseljavanja ranih 19. stoljeća. Bartholomew Broughton osnovao je prvi vinograd manje od 20 godina nakon osnivanja Hobarta 1804. Do 1866. proizvodilo se dovoljno vina da je osam bilo prijavljeno na interkolonijalnu izložbu u Melbourneu. No, ubrzo nakon toga, industrija je propala. Vinari ne samo da nisu dobili isti nivo socijalnog statusa kao pivari, već su se našli na udaru pokreta za umjerenost.

U 20. stoljeću sve do 1960-ih gotovo se nisu proizvodila tasmanska vina, što čini modernu vinsku industriju na otoku manje od 40 godina. Poput početnog vala interesa, ponovno rođenje tasmanske vinske industrije potaknuli su novi dolasci - Jean Miguet, Francuz, i Claudio Alcorso, Talijan. Miguetov vinograd, osnovan 1959. godine u dolini rijeke Tamar sjeverno od Launcestona i sada poznat kao Providence, još uvijek postoji, iako njegova vina nisu viđena u Sjedinjenim Državama. Vinarija Alcorso, Moorilla Estate, na rijeci Derwent sjeverno od Hobarta, i dalje je jedan od najboljih proizvođača Tasmanije, iako je pod drugim vlasništvom.

Većina 81 proizvođača vina iz Tasmanije maleni su i nalaze se u privatnom vlasništvu, iako je nedavni val konsolidacije i vanjskih ulaganja malo uzdrmao stvari. Andrew Pirie pokrenuo je Pipers Brook samo 1974. godine i to je možda najpoznatija otočna marka. U vlasništvu belgijske tvrtke Kreglinger od 2001. godine, Pipers Brook posjeduje više od 500 hektara vinograda, što ga čini jednom od dvije najveće vinarije na otoku. Pipers Brook također proizvodi Ninth Island, najprodavanije tasmansko vino u Sjedinjenim Državama. U međuvremenu, Pirie se povezao s Tamar Ridge, drugim velikim proizvođačem Tasmanije, kao izvršni direktor i glavni vinar, dok još uvijek proizvodi vlastiti istoimeni pjenušac.

Za ovo izvješće na kraju smo smislili 27 vina koja bi uporni kupci trebali moći pronaći ovdje u Sjedinjenim Državama. Možda ih nije lako pronaći, ali lov može biti dio zabave u otkrivanju relativno nedovoljno zastupljene vinske regije. Dobra je strana što su probirljivi uvoznici činili da su uklonili sva siromašna vina, a sva vina uzorkovana s ocjenom najmanje Dobar (83-86) na ljestvici od 100 bodova Wine Enthusiast Magazina, a mnogi su skupili Vrlo dobro (87-89) i čak i neke ocjene Izvrsne (90-93) (vidi grafikon).

Zbog svoje općenito hladne klime, pjenušava vina čine velik udio u proizvodnji otoka. Nekoliko kuća šampanjca investiralo je u tasmanske vinograde, ali nakon povlačenja Deutza i Roederera sredinom 1990-ih Chandon je preostalo veliko ime, stavljajući dio Tassie voća u svoja pjenušava vina Green Point. Dr. Tony Jordan, izvršni direktor tvrtke, objašnjava da regija Coal River, gdje donose svoje voće, pruža 'dobar sortni izraz kod umjerenih šećera i prilično visokih kiselina'. Hardys proizvodi najbolje pljeskavice u svojoj vinariji Bay of Fires u rijeci Pipers, a njegovo vrhunsko punjenje, Arras, 100% je Tasmansko. Nažalost, kao i mnoštvo tasmanskih vina, nije dostupno na američkom tržištu.

Tri pjenušava vina koja su trenutno dostupna u SAD-u su se dobro pokazala. Jansz, koji je danas u vlasništvu Yalumbe, nudi dva nevina vina. Premium Cuvée (90 bodova 20 dolara) malo je rubniji od Premium Roséa (89 bodova 20 USD) što se tiče složenosti, dok Rosé nudi malo bogatiji, kremastiji osjećaj za usta. Taltarni uzgaja voće za svoju marku Clover Hill (88 bodova 30 dolara) na Tasmaniji s pogledom na Bass Strait, a zatim bazno vino isporučuje u svoje pogone u Victoriji za sekundarnu fermentaciju i odležavanje u bocama. Četvrti, od Stefana Lubiane, uskoro bi trebao biti dostupan.

No, bez obzira na kvalitetu i rano priznanje otočnih pjenušaca, zbog trenutne pomame za pinotom crnim najlakše je tasmansko vino koje se može pronaći u SAD-u. Sveukupno, kvaliteta ponude iz berbe 2003. i 2005. bila je impresivna berba 2004.— onaj hladniji - bio je manje uspješan. Iako su neka vina bila obilježena pretjerano agresivnim okusima hrasta, tasmanski su pinoti u ovom kušanju općenito pokazivali ugodnu mješavinu slanog i voćnog karaktera, s prilično velikom količinom gljive, poput humusa.

Razina alkohola je niža, a kiselosti viša nego u kalifornijskog pinota crnog, što ih čini stilski sličnijima Oregonskog pinota crnog. Kada ih uspoređujemo s novozelandskim pinotima, uzgajanim na sličnim južnim geografskim širinama, po karakteru su možda najbliži Martinboroughu, nedostaje hrabri plod Otaga i podatni tanini Marlborougha, ali kompenzira dodatnom složenošću.

Moorilla se jasno istakla, miješajući zrelo voće sa zemljanom složenošću i mekim taninima i u berbama 2003. i 2005. (90 bodova 35 USD). Izvučeni iz relativno starih (preko 20 godina) vinograda i uzgajani na suhom, rezultirajući niski prinosi mogu imati više nego malo veze s konačnom kvalitetom vina. Deveti otok (88 bodova 18 dolara), druga etiketa Pipers Brook i Tamar Ridge Devil's Corner (88 bodova 15 dolara) pristupačni su i široko dostupni uvod u tasmanski stil, dok veliki, zreli Spring Vale 2005. (88 bodova 55 dolara) prikazuje više snage i težine u vinu voćnom voću.

Među aromatičnim bijelcima - kategorija koja bi trebala biti jaka strana Tasmanije, ali kojoj nedostaje dobra zastupljenost u Sjedinjenim Državama - najbolji strijelci bili su Rizling Tamar Ridge iz 2004. (90 bodova 20 dolara) i Gewürztraminer Spring Valea iz 2005. (89 bodova 35 dolara). Rizling je suh i krečan, ali s iznenađujućom elegancijom, dok je Gewürztraminer debeljuškast i sladak, uravnotežen zategnutom kiselošću.

Niti jedno tasmansko vino kušano za ovaj izvještaj ne uklapa se u popularnu američku percepciju kakva su australska vina, i to je dobro. Amerikanci bi trebali prijeći više od razmišljanja o 'australskom' vinu i početi shvaćati regionalnost koju sami australski vinari često zamagljuju u sastavljanju multiregionalnih mješavina. Australija je dom za desetke različitih vinorodnih regija koje treba proslaviti svojom raznolikošću, a dok se i druge regije razlikuju od stereotipa o toploj klimi, Tasmanija je cool mjesto za početak.

Za cjelovite preglede posjetite naš Vodič za kupnju .