Regija u kojoj prinčevi i sirotinja mogu naći svoju bocu iz snova, okrug Monterey igra na kvaliteti i kvantitetu ekstremnih vina.

Gornje gorje Santa Lucia pod utjecajem Tihog oceana proizvodi neke od najboljih i najskupljih crnih pinota i chardonnaya u Kaliforniji. Ipak, s poda doline Salinas dolazi bezbroj vina označenih jednostavno kao 'Središnja obala', koja se obično prodaju za manje od 20 dolara.

Na vidiku se skrivaju regije Arroyo Seco, Chalone i Carmel Valley, tri američka vinogradarska područja (AVA) koja pružaju dovoljno sredine između izrazito skupih boca i relativne pristupačnosti. Nakon godina impresioniranja vinima iz ovih AVA-a, ljetos sam ih dublje istražio.

suhi Potok

Neumoljiva groblja vjetra i granita

Arroyo Seco, pritoka rijeke Salinas, urezao je široki žlijeb kroz strme planine Santa Lucia, čija obalna bočna pravca uokviruju Big Sur samo 20 milja zapadno. Zatim se izlijeva kamenje svih veličina na ravnice u blizini poljoprivrednih gradova Greenfield i Soledad.

Osnovan 1983. godine, Arroyo Seco AVA prethodi gorju Santa Lucia za jedno desetljeće, a njime su povijesno dominirale velike rastuće operacije. To je posebno obećavajuće mjesto za crni pinot, chardonnay i sauvignon blanc, ali njegova raznolika topografija pruža mogućnosti aromatičnim bijelim kao i crvenim bojama nadahnutim Rhône-om i Bordeauxom.

Najglasnije je lupao bubanj Arroyo Seco Mike Kohne, čiji životopis uključuje mnogo godina na Podrumi Rosenblum .

'Vidio sam puno Kalifornije', kaže Kohne. “Željeli smo urediti vlastitu nišu i učiniti nešto što nitko zapravo nije radio. A zapravo nije bilo ničega poput Arroyo Seca. Bio je to samo taj kamen. '

Njegova Milostiva vina oznaka, jedna od prvih u regiji koja promovira pojedinačne vinograde, započela je berbom 2008. godine.

The Obitelji Wente uporište u regiji, koja danas iznosi gotovo 1.000 hektara vinove loze, započelo je 1960-ih. Dok me vinski gospodar pete generacije Karl Wente vozi preko imanja kojim dominira Chardonnay, ali uključuje sivi pinot, Gewürztraminer, Syrah i crni pinot, on govori o 'uzgoju okusa'.

Loze od pinota crnog na vinogradima Wente / Foto Michael Housewright

Ljuljajući regiju

Wente, diplomac Stanforda i Kalifornijskog sveučilišta (Davis), pjeva melodije svog rock sastava The Front Porch, koji svira na stereo kamionetu. Wente spominje da je upravo imenovan glavnim operativnim direktorom tvrtke, iako više voli da se to ne mijenja.

'Želim biti što bliže prljavim čizmama u vinogradu i purpurnom jeziku u vinariji', kaže, završavajući našu turneju na vrhu grebena koji gleda na čitav apelacionicu, maglu zaljeva Monterey vidljivu daleko do sjeverno.

Zašto gledati vinske regije u nastajanju

Nakon što sam prešao rijeku na zelenom mostu prebačenom preko obitelji koje se igraju na donjim bazenima, dolazim do vinograda Luisa Zabale, osme generacije kalifornijca čiji su španjolski preci stigli u Santa Barbaru 1793. godine i ovdje se nastanili 1862. Kao što smo vožnja kroz vinove loze prvi put zasađene 1972. godine, kojot juri prema koritu. Iako je njegov dio rijeke danas suh kao kost, zimi može poplaviti.

Luis i Leslie Zabala / Foto Michael Housewright

Za razliku od većeg dijela suše pogođene Kalifornije, vodonosnici Arroyo Seca puni su svježe, čiste vode koju pročišćava ovaj filtar od prirodnog kamena. Ali te su stijene prokletstvo prilikom sadnje, što rezultira gomilama i redovima 'granitnih groblja' u cijeloj regiji. Zabala prodaje grožđe dvadesetak proizvođača, ali samo je nekoliko njih našlo na popisu Vinograd Zabala na etiketi.

'Taj broj počinje rasti', kaže on.

Vrući zrak

Stijene i čista voda samo su dio priče. Tu je i stalni vjetar koji sikće kroz obližnje stablo naranče dok sjedam s Jeffreyem Blairom iz Vinogradi Blair .

Njegova se obitelj naselila u to područje dvadesetih godina 20. stoljeća. Blair preko ramena pokaže na kuću u kojoj je kao dijete s djedom u podrumu pravio vino. Uzgoj i uzgoj stoke bio mu je primarni fokus otprilike do 2007. godine, kada je zasadio vinove loze i počeo učiti kako napraviti pinot crni i chardonnay.

Jeffrey Blair / Foto Michael Housewright

Vjeruje da vjetar dodaje stres vinovoj lozi, smanjuje proizvodnju šećera i uzrokuje porast razine kiseline. 'Danas svoj refraktometar ostavljam kod kuće', kaže misleći na uređaj za ispitivanje šećera. 'Mi odlučujemo kada ćemo odabrati okus.'

Njegov vinar, David Coventry, uzbuđen je kad vidi više ljudi poput Blaira kako podiže reputaciju Arroyo Seca.

'Regija je patila zbog toliko mnogo velikih vinarija, a ne toliko malih', kaže Coventry. 'Veliki donose pažnju, ali mali donose veličinu.'

'Ovdje postoji beskrajna znatiželja.' —Kristen Barnhisel

Ako postoji jedan čovjek koji je pomogao premostiti jaz između količine i kvalitete u Arroyo Seco, to je Jerry Lohr. Pozdravlja me sa širokim osmijehom i čvrstim stiskom ruke ispred masivnog pogona za bijelo vino koji je sagradio 2014. godine da proslavi svoj J. Lohr 40. obljetnica brenda. Prisjeća se kako je uskočio u rovokopače 1972. godine kada se kockao sadivši grožđe ovdje.

'Osjećam se blagoslovljeno probuditi se svako jutro i znam da je moje vjerovanje dokazano', kaže Lohr.

S lijeva udesno: Kristen Barnhisel, Jeff Meier i Jerry Lohr / Foto Michael Housewright

Unutra, Kristen Barnhisel, vinar, pokazuje sva zvona u objektu, za koji se očekivalo da će ove berbe zgnječiti više od 5000 tona. Unatoč toj količini, Barnhisel kaže: 'Imamo priliku sve to okusiti.'

Također se potiče na eksperimentiranje.

'Ovdje postoji beskrajna znatiželja', kaže ona.

Od juhe do orašastih plodova

Nekoliko minuta kasnije vozim se zajedno s Michael Griva u svom Buick Country Club Coupeu iz 1928. godine, starinskom automobilu koji održava jednako pedantno kao i njegovi vinogradi. Od 1868. njegova obitelj vodi razne poljoprivredne i uzgajivačke radnje, uzgajajući sve, od stoke i žita do kukuruza za popularnu grickalicu, kukuruzne orašaste plodove i papriku za Ortega Chiles. Griva je zasadio vinove loze 1997. godine, a brzo je postao izvor visokokvalitetnog voća, uključujući musqueov klon sauvignon blanc, kojeg su uzgajivači Arroyo Seco pomogli spasiti od izumiranja.

Michael Griva / Foto Michael Housewright

'Volim uzgajati Sauvignon Blanc', kaže Griva, trenutni predsjednik Udruženje vinogradara Arroyo Seco . “To je poput trkaćeg konja. Kasno je s pucanjem pupova, a onda ide brzo, tako da imamo stvarno uski cilj za berbu. '

Kako sunce zalazi, Griva se zaustavlja u svojoj obnovljenoj staji, gdje čekaju veze s roštilja iz tvornice kobasica Roy's u obližnjem Greenfieldu, sir s obiteljske farme Schoch u Salinasu i još vinara.

Kušamo mnoštvo crnog pinota u potrazi za tipičnošću. Možda je sve to što govori o kamenu, ali u svakom od vina otkrivam drobljeni kamen, ugodno rustikalan karakter koji regiju povezuje.

U preuređenoj kuhinji glavne kuće, koju je sagradio državni senator 1936. godine, vlasnica Ann Hougham razmuljava jaja dok šetam pokraj samih pilića odgovornih za doručak, a zatim kroz njezin vinograd od 14 hektara Syrah, Sangiovese i Zinfandel.

Sličnu degustaciju provodim kasnije tijekom putovanja s Chardonnaysima, koji mogu biti ronilačka daska za ljubitelje kalifornijskog stila kako bi izletjeli prema Burgundiji. Vina su tek dovoljno zrela i zaokružena za poznavanje Golden Statea, ali sa svježinom, slanom solju i krednom napetošću koja nagovještavaju najbolje iz Starog svijeta.

Sljedeće jutro sunčana svjetlost izmaglica struji na prozor moje spavaće sobe u Vinogradi Mesa Del Sol , jedna od rijetkih mogućnosti noćenja u tom području. Dramatično smješteno visoko iznad korita rijeke Arroyo Seco, imanje je nekoć bilo stajalište za kočija i lječilište u koje je pohađao Teddy Roosevelt.

U preuređenoj kuhinji glavne kuće, koju je sagradio državni senator 1936. godine, vlasnica Ann Hougham razmuljava jaja dok šetam pokraj samih pilića odgovornih za doručak, a zatim kroz njezin vinograd od 14 hektara Syrah, Sangiovese i Zinfandel.

Ann Hougham / Foto Michael Housewright

Crveni ovdje dobro rade

Budući da se Mesa Del Sol nalazi dalje od kanjona, zaštićena je od tog žestokog vjetra, što sortama s toplim vremenom poput Zinfandela omogućuje dobar rad. Isto vrijedi i nekoliko kilometara dalje na ranču Wiley, gdje su Merlot, Cabernet Sauvignon, Malbec, Petite Verdot i drugo grožđe zasađeni među njegovih 500 hektara.

'Ovo je ovdje udar snage', kaže uzgajivač ranča Roger Moitoso, koji uzgaja Chardonnay za obiteljsko imanje Scott dolje u hladnijoj zoni.

Završavam svoju ekspediciju u Prozorski vinogradi , najpoznatiji od brendova Arroyo Seco, s oko 20.000 slučajeva prodanih u 36 država. To je jedno od jedinih mjesta s kušaonicom, koja je preuređena mliječna štala. Tu upoznajem Sabrine Rodem, vinara, i Brucea Stertena, umirovljenog TV producenta. Sterten je brend preuzeo 2005. godine s renomiranim farmerima Steveom McIntyreom i Randyjem Pureom.

“Nemamo puno tih zanatlija. Dolaze, ali još nisu sasvim ovdje. Naša je premisa: ‘Izgradi to i oni će doći.’ ”- Bruce Sterten

Jackrabbits i prepelice raspršuju se dok se vozimo kroz vinograd Ventana, dom grožđa koje se koristi u njihova četiri osnovna vina, chardonnayu, crnom pinotu, sauvignonu bijelom i Rubystoneu, mješavini Grenache-Syrah. Nastavljamo do vinograda Mission Ranch, moćnog nalazišta Pinot Noir koje se nalazi preko puta gorja Santa Lucia.

Rodem i Sterten polažu velike nade u regiju i planiraju izgraditi prilagođeno postrojenje za privlačenje proizvođača butika. Neki već počinju obraćati pažnju, što najbolje dokazuju moje degustacije alternativnih bijelaca, gdje se marke poput Lepe, Harrington, Scratch i Chesebro ističu u sortama poput rizlinga i Vermentina.

'Nemamo puno tih zanatlija', kaže Sterten. 'Dolaze, ali još nisu sasvim ovdje. Naša je premisa: ‘Izgradi to i oni će doći.’ ”

Vinogradi Chalone / Foto Michael Housewright

Chalone

Neravan i daljinski

Poput vulkanskih tornjeva obližnjeg nacionalnog parka Pinnacles koji pucaju prema nebu, udaljeni, robusni Chalone AVA anomalija je. Unatoč oskudnoj vodi, gotovo nepropusnom tlu i izdajničkoj šarenilu uokolo, oko 300 hektara vinograda preživjelo je bez obzira na sve. Također proizvodi neka od najpoznatijih vina u Kaliforniji.

Kasni pionir u regiji, Dick Graff, sagradio je Chalone brend u jednu od prvih globalno cijenjenih američkih vinarija, zahvaljujući uspjehu u povijesnoj Presuda Pariza kušajući 1976. Pinot crni i chardonnay u regiji i dalje su nevjerojatno sposobni za starenje i odražavaju terroir.

Danas Chalone AVA otkriva generacija vinara koja pronalazi uspjeh s opskurnijim sortnim grožđem poput Mourvèdre. Nakon godina relativne izolacije, dijelom i zbog Diageovog rukama vlasništva nad brendom Chalone od 2004. do ranije ove godine, javnost se poziva natrag, a na tom se mjestu polako otvaraju kušaonice.

'Ovdje gore ima divlji element u vinima', kaže Michael Michaud , koji je 1970-ih radio s Graffom.

Michael Michaud / Foto Michael Housewright

Michaud je kupio vlastiti posjed početkom 1980-ih za proizvodnju svojih istoimenih vina koja se sada mogu kušati na licu mjesta. Također se vratio savjetovanju s Chaloneom, potezom Billa Foleyja kada je u siječnju kupio marku od Diagea.

Previše dobre stvari?

'Ono protiv čega se borite je tanin', kaže Michaud. “Ima toliko sunčeve svjetlosti da arome dobivate prirodno, ali dobivate i tanine. Vina lijepo stare. '

Boer vinograd od pet hektara postaje popularan među proizvođačima pinota crnog, grenachea i mourvèdrea, uključujući Eda Kurtzmana (Sandler) i Davida Rossija (Fulcrum). U međuvremenu je vinograd Antle od 20 hektara u bijesu s tisućljećima privlačnim markama poput Dirty & Rowdy, Birichino, Enfield i Hobo.

Vinogradi Antle / Foto Michael Housewright

'Na ovom tlu vlada velika napetost', kaže Bill Brosseau . Sklon je Antleu, čija su granitna tla okružena bijelom kaduljom, kesicom, bazgom, heljdom i majčinom dušicom.

“Ono protiv čega se borite je tanin. Sunčeve svjetlosti ima toliko da arome dobivate prirodno, ali dobivate i tanine. Vina lijepo stare. ' —Michael Michaud

Primarni fokus Brosseaua je vinograd njegove obitelji od 42 hektara. Ono okružuje Gostionica na Pinnaclesu , noćenje s doručkom u vlasništvu i kojim upravljaju njegovi roditelji.

Obožen bočicom stare vinove loze Chenin Blanc 1970-ih, njegov je otac 1978. zasadio vinograd i morao kamionom u vodu kako bi ga održao na životu. Danas je to zvučnik za regiju, a vinari iz cijele države koriste svoj pinot crni i chardonnay.

Bill Brosseau / Foto Michael Housewright

'Nema drugog ovakvog vinograda', kaže Brosseau dok u njegovoj blagovaonici kušamo 37 vina različitih berbi i marki. 'Čak su i unutar naziva, svi su različiti.'

'Za ljude koji poznaju Burgundiju i dobivaju je ovo najbliži način da tamo dođu.'

Dolina Karmela

Obala do kanjona

Za razliku od maglovitog primorskog zaseoka istog imena, dolina Karmel kupa se suncem veći dio godine. Od 19.000 hektara apelacijskog područja, samo nekoliko stotina zasađeno je uz vinovu lozu. Njihova se okolina jako razlikuje, od vjetrovitih vinograda s vrha brda i pogleda na ocean do imanja koja se nalaze uz kanjon, gdje je vrućina neumoljiva.

Ovdje ima dovoljno mjesta za probati vina, od desetak kušaonica koje se prostiru autocestom 16 do restorana po cijeloj dolini. Moje je predstavljanje bilo u đumbir , restoran koji je 2015. otvorio Fabrice Roux.

Šef Fabrice Roux / Foto Michael Housewright

Sićušni vinogradi, divovski potencijal

Eto, vinari za Hrbat Albatros , Chesebro i Joyce podijelili su svoja najnovija vina, od živahnih petnajsnica do romantično robusnih mješavina u stilu Rhône. Objašnjavaju da ovdje postoje tri vrste zemlje - kredna stijena, razgrađeni granit i pješčenjak - i da se vinograd od 30 hektara smatra velikim, budući da je topografija ozbiljna.

Vinograd Albatros / Foto Michael Housewright

'To je vertikalnost', kaže Mark Chesebro.

Garrett Bowlus iz Albatross Ridgea vozi me do vrha grebena koji gleda u zaljev Monterey, gdje je njegova obitelj nedavno zasadila 25 hektara crnog pinota i chardonnaya. Na kopnu u blizini mjesta gdje je njegov djed prije desetljeća testirao jedrilice Albatross, jedan je od najdramatičnijih vinograda koje sam ikad vidio, ali predstavlja puno izazova.

'Nismo dogmatični ni prema čemu, osim u dopuštanju da se stranica prikazuje', kaže.

Garrett Bowlus / Foto Michael Housewright

Nekoliko grebena, veteran vinar Dan Karlsen viri iznad vinograda Diamond T, koji je obitelj Talbott posadila na mjestu zavijenom vjetrom 1982. Dok se jastreb crvenoreba uzdiže iznad, hvali visokokisele chardonnays i pinot na tom mjestu Noirs.

'Nikad nisam morao naučiti posebnosti vinarstva, jer nikada nismo radili vino', kaže Karlsen, koji ima 37 berbi pod paskom. 'Uzgajali smo ga.'

U blizini Ranč doline Carmel , Kušam širok spektar vina, od svježeg sivog pinota do izdašnih mješavina u Bordeauxovom stilu, od stalkara Carmelske doline poput Bernardusa i Joulliana, kao i od novijih igrača poput Ranč Holman i Podrumi Figge .

Uvaženi uzgajivač okruga Monterey Peter Figge, vlasnik podruma Figge, nedavno je pokrenuo pogon za drobljenje u obližnjem primorskom gradu Marina. Među ostalim proizvođačima iz Arroyo Seca i doline Carmel, tamo Mike Kohne pravi svoja Mercy Wines.

Mark Drickson i Mike Kohne / Foto Michael Housewright

Oboje mi se pridruže na večeri u Balena u Carmel-by-the-Sea, zajedno s Houghamom iz Mesa del Sol i Heather Brand, čija je ljubav prema vinu dovela njenog supruga Iana, da započne Mali seljak marka.

Uživamo u kreativnoj modernoj talijanskoj hrani uz čaše Brand’s La Marea Albariño, koja je dobra folija za cijelu regiju.

'Ovo je sjajan izraz Montereya', kaže Brand. 'Samo ga unesemo i ohladimo.'