Ponuda je stigla e-poštom. Vina Chambers Street,jedan od najistaknutijih dobavljača europskog rizlinga i uzgajivača šampanjaca u New Yorku, a sada se očito uklapa u prirodna vina, ponudio je, kako je tvrdio, 'senzacionalni miješani slučaj španjolskih vina bez i malo sumpora'.

Kao Ljubitelj vina urednik za Španjolsku, a u ime istraživanja odlučio sam se odvažiti. Naručio sam kovčeg po cijeni od 215 dolara, odnosno oko 18 dolara po boci.

Potpuno otkrivanje: Prije naručivanja ovih vina nisam bio ljubitelj prirodnih vina koja se prema podatcima iz voljnosti proizvode od organsko uzgojenog grožđa, vrlo vjerojatno biodinamičkog grožđa, s vrlo malo dodataka (među njima glavni sumpor) i jedva da je bilo ljudske ili tehnološke intervencije . Bio bih u Contra i Wildairu, sestrinskim mjestima u centru Manhattana gdje dominiraju prirodna vina. Tamo sam popio mutnu dolinu Loire Chenin Blanc koja je imala okus jabukovače i mutnog rosea iz južne Italije. Prošle sam godine također proveo tjedan dana u Kopenhagenu i u Malmöu u Švedskoj, gradovima koji prenose hranu gdje su prirodna vina sveprisutna. Na mjestima poput Manfredsa, Brora i B.A.R.-a, čiji su kuhari prije kuhali u hvaljenoj Nomi, popio sam popriličan udio ružnih mirisnih rosea, zbrkanih bijelih i hlapljivih crvenih.

Na temelju tih iskustava, travanj prirodnog pijenja započeo sam sa zebnjom. Ništa me prije toga nije uvjerilo da je 'prirodno' kretanje vina nešto više od bijesa protiv stroja. Što se tiče konvencionalnih filtriranih vina napravljenih od komercijalnih kvasca, sumpora da se ne kvare i odležavaju u novim bačvama? Anathema, prema zagovornicima prirodnog vina.

A sad na meso ovog eseja: taj navodni 'senzacionalni' slučaj prirodnih španjolskih vina. Kao što bih se kladio, sadržaj je bio nedorečen. Kušajući ta vina, uhvatio sam se kako se trudim više nego što bih volio prepoznati vrline. Uglavnom je to bila vježba probijanja kroz funk i nedostatke.

Vrhunski primjer bila je La Peguera 2014, koju je u Castilla y León izradio RuBor Viticultores od rijetko viđenog bijelog grožđa Albillo. Bez sumnje, ovo se razlikovalo od komercijalno proizvedene Garnacha Blance, s kojom bi se Albillo mogao usporediti, ali isto tako bilo je i prljavo, a krute tvari plutale su poput komada voća u sangriji. A imala je okus poput umaka od jabuka. Je li bilo strašno? Ne. Bih li ga opet kupio? Ne.

Još jedno čudno vino, zasigurno ne nešto što bih preporučio kao osvježenje za proljeće, bio je prekomjerni (15,5% abv) rosé 2012. godine nazvan Κπ koji je napravio Daniel Ramos u vrućoj regiji Sierra de Gredos u zapadnoj središnjoj Španjolskoj. Vino oker boje, na bazi Garnacha, bilo je blatno za oko, orašastog mirisa i okusa poput brašnaste limunove kore. Senzacionalno nije.

Marenas Cerro Encinas 2014. Joséa Miguela Márqueza monastrel je iz Córdobe. Mirisao je reducirano i poput soka od suhe šljive. Njegovo bijelo vino, Mediacapa, podsjećalo je na mutni oloroso Sherry i mirisalo je na puter. I pogodite kakav je bio okus? Kompromitirani jabukovača, kakav je okusio većina prirodnih bijelih vina koja sam probao.

Iskrenost, nisam prošla cijeli slučaj. Nakon što je isprobao osam od 12 odabira, od kojih su najbolji bili Cauzón Iradei iz 2013. Ramóna Saavedre, mješavina Merlota, Tempranila, Caberneta i Syraha iz Granade, te Alfreda Maestra iz 2014. Viña Almate, Garnacha napravljen u granicama Ribera del Duero, Mahao sam bijelom zastavom predaje.

Nazovite me mainstreamom ili me zatvorite. Ali donio sam odluku o prirodnim vinima. Namijenjeni su vinarima, sommelierima, trgovcima i potrošačima koji traže nešto drugačije od provjerenog i istinitog. Popijte ta vina ako želite biti 'antiestablishment'. U međuvremenu, držat ću se onoga što smatram dobrim.

Pročitajte najnovije ocjene i kritike Michaela Schachnera