Bezbrojne stranice, podcastovi i programi posvećeni su romantičnim sagama o ikonoklastičnim vinarima koji prave butik punjenja od sićušnih, ručno njegovanih blokova u dramatično izazovnim vinogradima. Ali velika većina ljubitelja vina ne može pronaći ili priuštiti ta vina, osobito oni koji tek počinju na svom putu otkrivanja vina.

Umjesto toga, početnici i veterani podjednako traže užitak u vinima koja se proizvode u puno većim serijama, od desetaka tisuća do više od milijun sanduka svake berbe. Ove boce dominiraju policama trgovina mješovitom robom i popisima restorana diljem zemlje, a prodaju se od oko 25 do manje od 10 dolara po komadu.

Elitisti se redovito protive takvim pristupačnim i dostupnim ponudama - kao što se događa u svakom obrtu koji izjednačava biti malen s posebnim. Zasigurno postoje primjeri robnih marki koje režu uglove na načine koji nisu prijateljski raspoloženi prema nepcu, transparentnosti ili okolišu, što se događa na oba kraja kvantitativnog spektra. Ali mnogi od ovih velikih brendova pokazuju zadivljujući stupanj dosljedne kvalitete, a to je zahvaljujući stvarnim ljudima koji rade jednako marljivo kao i njihova braća iz malih serija na stvaranju vina sadržajnog i stilskog karaktera.

Ti bi vinari mogli imati najvažniju ulogu u američkom vinu: proizvoditi boce u kojima se može uživati ​​svaki dan, predstavljati nove potrošače vina tržištu i educirati sljedeću generaciju koja dolazi kroz njihove redove. Također su na vrhu inovacija, s velikim proračunima i potrošnim serijama potrebnim za testiranje novih tehnologija, razvoj vlastitih i dijeljenje svojih istraživanja sa svima ostalima.

'Vina velikih vinarija često dobiju lošu reputaciju - nikad ne možete vidjeti ljude koji stoje iza brenda, pa oni jednostavno postanu bezlični', kaže Beth Liston, koja izrađuje opsežnu ponudu vina od otprilike 10 dolara po boci za E. & J. Gallo's Vinarija Dark Horse . 'Ali tu sam ja i veliki tim vinara i vinogradara koji se trude da svaku bocu plasiraju na tržište.'

Odgojen u Santa Maria među malim vinarijama na Kalifornije Centralna obala , Liston je očekivao da će s Gallom ostati samo dvije godine, ne želeći da ga se klasificira kao vinara velikih vinarija. “To je bilo prije više od 15 godina”, kaže ona. “Očito se moja perspektiva promijenila.”

Dosljednost je ključna

Najveća početna razlika koju možete naći u pristupu vinarima većih robnih marki je ta da upite provjerava odjel marketinga, dok manji vinari jednostavno podignu slušalicu. Ali jednom kad se ta prepreka preskoči, ovi vinogradari zvuče točno poput fanatika jednog bloka, stalno govore o posjetima vinogradima, biranju okusa, fermentaciji u bačvama - samo puno, puno vinograda i okusa i bačvi.

'To je kontraintuitivno, ali naša nam veličina omogućuje da se usredotočimo na proizvodnju vina', kaže Brenden Wood, koji je zadužen za J. Lohra 30 različitih crnih vina, uključujući i one od milijun sanduka Seven Oaks Cabernet Sauvignon . 'Stvarno možemo provesti vrijeme kušajući u vinogradu, umjesto da brinemo o tome radi li hidraulika na viličaru kako treba.'

Wood je opremljen hrpom podataka i alata za to, od vlasničkih sojeva kvasca do dnevnih izvješća o tanin , fenolne i nutritivne razine. 'Možemo biti stvarno detaljni i glupi', kaže Wood, domorodac iz Bay Baya koji je počeo raditi pivo dok je još bio u srednjoj školi i došao u J. Lohr 2004. “Ako želimo a vrenje to ide jako brzo da dobijete više boje ranije, možemo to učiniti na taj način. Ili ako je želimo usporiti, možemo biti jako izbirljivi u pogledu te kinetike fermentacije.”

Unatoč dostupnoj tehnici, tradicija često prevladava. 'Neke od ovih tehnologija su stvarno stare škole', kaže Wood, koji vodi starenje suđenja sa hrast štapići, čips i tekućine - dodaci koji bi uštedjeli mnogo novca ako proizvode slična vina. 'Nismo pronašli nijedan drugi način koji je bolji od proizvodnje u bačvama', kaže on.

Da, tako je: čak su i najveće serije J. Lohra fermentirane u bačvi. A isto se može reći i za Chardonnay na Cupcake Vinogradi , koji je najveći brand u Sjedinjenim Državama u kategoriji od 8 do 11 USD. 'Imamo veću učinkovitost, ali to je isti proces - samo u većem opsegu', kaže Jessica Tomei, koja je zadužena za Cupcake kao potpredsjednica za proizvodnju vina u Grupa vina , ali i napravio male serije vina od Chili “na skromnom budžetu” ranije u svojoj karijeri. “To je još uvijek poljoprivreda. Podložni smo vremenskim prilikama, suši, dimu - svim različitim stvarima koje nam se bacaju tijekom sezone.'

Kako kupiti vino u supermarketu, prema sommelierima

Budući da je publika ovih marki toliko velika, veća su očekivanja dosljednosti u berbama. 'Mi samo želimo relativno uzak raspon profila okusa', objašnjava Kristen Barnhisel, koja proizvodi bijela vina J. Lohra, od 450.000 sanduka Riverstone Chardonnay na mnogo manje serije Sauvignon Blanc , Rhone sorte i drugo. “U hladnijim godinama to bi moglo značiti više malolaktička fermentacija dobiti tu viskoznost i malo bogatstva,” kaže Barnhisel, koja je imala samo 18 godina kada je radila svoju prvu berbu u okruga Sonoma Vinarija Simi . 'U toplijim godinama, mogli bismo na tu iglu gledati malo drugačije i pokušati dobiti malo više svježine.'

Dok rad s mnogo vinograda u regiji može povećati varijabilnost, veliki volumen istovremeno daje mnogo fleksibilnosti u podrumu. 'S manjim stvarima sva jaja stavljate u jednu košaru', kaže Christine Morrison, vinarka za Trinchero Family Wines’ Seaglass Wine Company . 'Način na koji unosimo voće još uvijek je u malim količinama', kaže ona, objašnjavajući da je proizvodnja vina podsjeća na pravljenje umaka za tjesteninu sa svojim ocem dok je odrastala u Sacramentu, koristeći sirove sastojke za slojeve okusa. 'To nam stvarno daje puno kontrole i puno mogućnosti miješanja.'

Širom su otvorena vrata i za eksperimentiranje. “Naša nam ljestvica sigurno daje mogućnost da sami sebe izazovemo na inovacije i isprobavanje različitih stvari”, kaže Liston iz Dark Horsea. 'Znamo da imamo više od jednog tenka za rad.' Jedna berba, nakon uživanja u suhom Gewürztraminer iz Claiborne & Churchill u Dolina Edna , odlučila je dodati malo suhog Gewürza Dark Horse Pinot Grigio u pokušaju da vinu donese više teksture. To je upalilo. Kao i dodavanje malo u njihov Sauvignon Blanc. “Osjećamo da je stvarno pomoglo intenzivirati tiole i potaknuti te tropske note na način koji nismo očekivali kad smo krenuli raditi to vino”, kaže ona. “To je za nas bilo super zabavno iznenađenje.”

Ne ja u timu

Najveća svakodnevna razlika između velikih i malih vinarija je broj zaposlenih. Jednostavno ne možete sami napraviti stotine tisuća sanduka vina. 'U manjoj vinariji možete biti individualni suradnik - zapravo sve ovisi o vama, o tome što želite i kada to želite', kaže Morrison, koja nadzire Seaglassova vina Centralne obale iz svoje baze u Dolina Napa . 'Ovo je više koordinirano i radi se o tome da svi rade zajedno.'

To uključuje mentorstvo sljedećoj generaciji vinara, od kojih su mnogi odrezali svoje zube radeći žetvu za velike robne marke širom svijeta. Jedan takav mentor je James Ewart, koji je odrastao na maloj farmi u Australija i preuzeo istraživački posao na Osjetljivi vinogradi u Okrug Monterey prije 22 godine. Danas je zadužen za brojne brendove, uključujući Plemenita loza , Zac Brown i Dior , ali ostaje najviše uzbuđen zbog praćenja te veze između vinove loze i gotovih vina. On širi taj entuzijazam na nekolicinu pripravnika koji dolaze svake godine.

'Oni dobivaju stvarno dobro tehničko iskustvo i obrazovanje', rekao je Ewart. “Oni stvarno razumiju duge sate i koliko je timski rad toliko važan, posebno u vrijeme kada je puno posla i stresa, i kako je komunikacija apsolutno ključna za pokušaj izbjegavanja problema u budućnosti. Nije jedna osoba ta koja proizvodi vina. To je cijeli tim.”

Komuniciranje koje je ključno za uspjeh. 'Ne postoji čarobni metak', kaže Ewart. “Radi se o tome da svaki korak bude ispravan. Mnogi ljudi prekidaju razgovore, ali mi se brinemo da su svi na istoj stranici i da razumiju zašto to rade.”

Tomei voli suradnju i međufunkcionalne uloge rada s timovima, što za nju uključuje upravljanje vinarima i vinogradarima u Kaliforniji, Novi Zeland i Italija napraviti 16 različitih Cupcake vina. Ali priznaje da možda nije za svakoga. “Definitivno postoje vinari i kolege s kojima sam radila kojima ovo okruženje možda ne bi odgovaralo”, kaže ona. “Dobijate puno povratnih informacija, htjeli vi to ili ne. Ne traže svi vinari povratne informacije.”

Soba za sve

Romantika proizvodnje vina još uvijek je živa za ove vinare, pogotovo zato što većina također može nastaviti sa strastvenim projektima i puniti u butike uz veće serije. U J. Lohru, Wood je napravio prvo domaće punjenje Saint-Macairea, opskurnog bordo raznolikost; dok Barnhisel puni u jednom vinogradu Pinot bijeli tamo. U Dark Horseu, Liston, a šampanjac fanatik, sada stvara a pjenušava vino kao i a ruža .

Pod Diorom, Ewart proizvodi male serije crni pinot iz blokova vinograda koje je identificirao tijekom desetljeća. 'S tim vinima doista dobivam puno kreativne dozvole', objašnjava. 'Tamo možemo izraziti razlike i stvarno naglasiti vintage.'

Većina također proizvodi više od jedne marke. „To je za mene bila ljepota veće tvrtke: dočepao sam se mnogo različitih marki. Nisam bio vezan za jedan konkretan projekt,” kaže Kris Kato, koji upravlja velikim pogonom za Jackson Family Wines u okrugu Monterey. On je službeni proizvođač vina za Carmel Road , ali i nadzire dijelove Krema , Kendall-Jackson , i Murphy Goode , surađujući u cijeloj tvrtki.

'Ne možete se usredotočiti na samo pet tona jer ćete izgubiti iz vida 10 milijuna drugih stvari koje se događaju', kaže. 'Možda nećete dobiti savršeno svako grožđe, ali radi se o tome da dobijete najviše što možete.'

Kato, koji je odrastao u predgrađu Portland u blizini djedova i baka koji su uzgajali bobičasto voće i prokulice, priznaje da proizvođači velikih količina vina ne izazivaju uvijek poštovanje svojih vršnjaka malih serija. “Bio sam na događajima na kojima me neki vinari u prostoriji nisu htjeli ni pogledati”, smije se. “Ali znam mnoge ljude koji ne mogu vjerovati da možemo napraviti vino koje ima nevjerojatan okus i prodaje se za 14 dolara. ‘Biste li prestali?’, kažu. ‘Ubijaš me.”

Budućnost vina ovisi o njegovom izvornom čuvaru, vinogradaru

Jednom se naljutio na negativne reakcije, ali je sazrio. “To je samo naučiti osjećati se ugodno u vlastitoj koži”, kaže Kato. “Stojim iza svega što napravim. Znam da su stvarno super i da svi piju više od svoje težine. Donositi takav proizvod ljudima i raditi to pristupačno pruža mi veliko zadovoljstvo. U prostoru ima dovoljno mjesta za sve.”

Kako se manje vinarije nastavljaju konsolidirati pod većim tvrtkama, sve više i više vinara kuša okus izazova i zadovoljstva koje donosi proizvodnja vina u ovoj mjeri. Zbog toga Liston vjeruje da se percepcija mijenja, baš kao što je bila i za nju tijekom njezine karijere.

“Količina ljubavi, brige i obrazovanja koja ide u vinarstvo, to je stvarno kao umjetnost – izlijevate svoje srce i dušu u ove spremnike”, kaže ona. “Postoje dugi dani i dugi tjedni koji prolaze u proizvodnji ovog vina, a svaka odluka koju donosimo kao vinari vrlo je proračunata. Stojite u vinogradu i morate zamisliti kako će se to grožđe razviti u vino koje će doći do potrošača za šest do 18 mjeseci. Za to je potrebno puno iskustva i znanja koje nitko ne vidi.

'To nije stroj koji donosi te odluke', dodaje ona. 'To je osoba.'