Slomljeni vlasnik i vinar Roland Velich prekrižio je etikete berbi vina Weingut Moric Sankt Georgen iz 2013., 2014. i 2015. Zelena Valtellina . Počevši od 2016., Velichove etikete umjesto toga glase: „Ozbiljno vino s prekrasnog mjesta koje ne smijemo spominjati na ovoj etiketi jer su ovo vino austrijski dužnosnici diskvalificirali kao oksidirano , reduktivna, neispravna i netipična za sortu grožđa.”

Vlasti su zabranile Velichu da napiše naziv mjesta iz kojeg je vino potjecalo. Dok se novi val obrtničkih proizvođača vina diljem svijeta suočava sa sličnom diskvalifikacijom, industrija traži odgovor na pitanje: Gdje prirodno vino odgovara li proizvodnja trenutnim zakonima o vinarstvu?

Razlika između prirodnog i modernog vinarstva

Za mnoga prirodna vina zabranjeno je navođenje regionalne oznake, a da ne govorimo o određenom vinogradu u kojem je vino proizvedeno. To je često zato što su vina označena kao 'atipična' za regiju na temelju raznih razloga.

Na primjer, francuski Vin de France, austrijski Wein aus Österreich, talijanski Vino di Tavola i drugi. U najboljim slučajevima, oznaka može spominjati veće geografsko područje, poput Weinlanda u Austriji. Ali ta područja obično obuhvaćaju toliko karakterističnih vinskih regija da njihov izgled na vinskim bocama malo govori potrošaču.

Boce koje su diskvalificirane na temelju toga što su 'atipične' često su izrađene od stoljetnih metode proizvodnje vina . Uglavnom potječu iz organski uzgojenih vinograda, ručno su izrađeni i mogu imati malene tragove sumpora dodanog prije punjenja u boce. Za usporedbu, industrijskim standardom dominiraju teško prerađena vina, voće izloženo sintetičkim sprejevima i aditivima te korištenje tehnologija štetnih za okoliš. Dakle, dok se ta prirodna vina nazivaju 'atipičnim', trenutne 'tipične' sorte obrađuju vino na više načina koji su prilično novi u industriji.

Upoznajte ljepotu njemačkog prirodnog vina

“Kako je moguće da netko tko koristi sve trikove iz knjige da napravi vino sa svim dodacima, strojevima i manipulacijama, stigne na etiketu napisati svoj vinograd, a mi koji radimo samo s grožđem, ne”, pita se Hannes Schuster o Rosi Schuster u Gradišće , Austrija. Njegovo vino je diskvalificirano zbog 'previše' sumpor dioksida. U međuvremenu, laboratorijska analiza tog vina pokazuje ukupno 26 miligrama po litri. Za mjerilo, prosječna boca vina sadrži oko 100 miligrama po litri, dok je najveća zakonska granica u Ujedinjene države iznosi 350 miligrama po litri.

Schuster sugerira da je ovaj problem posljedica industrijske revolucije. S razvojem strojeva i kemikalija, vinska se industrija promijenila, što je olakšalo proizvodnju vina velikih razmjera. Odjednom, dodavanje vode u vino nije najveći zločin u podrumu. Tanin prah i hrastov čips postao je popularan 1990-ih, korišten za davanje vina okus hrastovine i strukturu tanina umjesto odležavanja u bačvama.

Industrijska revolucija dovela je do tužne stvarnosti, učinivši da se prirodno vino potrošačima čini stranim, a prerađeno vino postalo je norma. Prije samo 100 godina većina trikova, aditiva i kemikalija modernog vinarstva nije postojala. Ljudi rade vino bez aditiva, osim sumpora, gotovo 8000 godina, no u posljednjih 50 godina strani zakonodavci to su onemogućili.

Danas, u nekim slučajevima, proizvodnja vina odražava kemijski eksperiment s industrijskim kvascem, tiamin hidrokloridom, vinskom kiselinom, silika gelom, pektinazom, bakrenim sulfatom, gipsom, aktivnim ugljenom i acetaldehidom, da spomenemo samo neke. Popis je duži nego što mislite, a potrošači vina toga često nisu svjesni jer niti jedan zakon ne zahtijeva da se ti podaci pojavljuju na vinskim etiketama.

Uvjerio se to na vlastitoj koži novopridošli domaći vinar iz Srbije Bojan Baša. “Inspektor je došao pogledati moj podrum i rekao da ne mogu ovdje proizvoditi vino jer nemam posebnu prostoriju za enološka sredstva”, kaže Baša. “Kad sam joj rekao da ne koristim ništa, pitala me kako uopće pravim vino.”

Paradoks ide dalje zbog nedosljednosti u prosuđivanju. Da bi vina 'prošla test', ne smiju biti mutna. “[Međutim], mnogo nefiltriranih i nefiniranih crvenih čini proći test, jednostavno zato što je to teže vidjeti nego u bijelom vinu,” kaže Alwin Jurtschitsch o svom iskustvu na svom istoimenom imanju u Kamptall . Yurchich jedna je od većih vinarija koja se bori da to promijeni, uz susjeda Freda Loimera i štajerskog kolegu Armina Tementa.

Pogled prema promjeni

Nije sve tako crno za prirodne vinogradare. Ljudi to primjećuju, a pojedinci s nekim autoritetom koji mogu izazvati promjene počinju izražavati svoju zabrinutost. Na primjer, Francuzi su stvorili etiketu 'Vin Méthode Nature' identificirati prirodna vina vinara koji prakticiraju organski odnosno biodinamičkog vinogradarstva. Da bi to učinili, mogu se osloniti samo na autohtone kvasce i ne mogu se prilagoditi kiselost ili razine šećera. Izbjegavaju uobičajene aditive poput enzima i hranjivih tvari za kvasce, a grožđe se mora brati ručno.

U Austriji taj razgovor tek počinje. Chris Yorke, glavni izvršni direktor i direktor tvrtke Austrijsko vijeće za marketing vina , je u pregovorima sa zastupnicima o stavljanju prirodnih vina pod oznaku Qualitätswein (kvalitetno vino). Ranije ove godine, Yorke je održao prezentaciju Austrijskom nacionalnom odboru za vino, najvišem autoritetu za vino, kojeg imenuje ministar poljoprivrede.

10 održivih vinarija za podršku na Dan planeta Zemlje i tijekom cijele godine

“Primijetio sam koliko su dobro napravljena naša prirodna vina i koliko se dobro percipiraju na našim izvoznim tržištima”, objašnjava Yorke. Što se tiče izvoza, problem je u tome što ako vino nije kvalificirano kao 'kvalitetno vino', ne može istaknuti austrijsku zastavu. 'Povjerenstvu sam pokazao brojke [koje dokazuju ovu ideju] i nadam se da će ovaj sjajan marketinški alat ostati relevantan.'

Ali Sepp Muster, jedan od izvornih prirodnih vinara u Austriji, kaže da niti ne pokušava dobiti kvalifikaciju za vino. Stephanie i Eduard Tscheppe-Eselböck iz Gut Oggaua u Gradišću dijele taj osjećaj. Bez njihove potpore, mnogi pioniri prirodnog vina zabrinuti su da će njihovi pozivi na promjenu etiketa proći nečuveni.

Kakav će biti ishod ove rasprave? Nažalost, zakonske prilagodbe ne događaju se preko noći i proći će najmanje dvije godine prije nego što dođe do velikih promjena. Samo će vrijeme pokazati hoćemo li vidjeti promjenu označavanja prirodnih vina diljem svijeta.