U lipnju 2011., Wright Thompson, pisac za sada nepostojeći Grantland , hladno nazvane prodavaonice pića u tri američka grada kako bi provjerio može li istog dana kupiti Pappy Van Winkle, izuzetno popularnu Burbon . Udario je i smijali su mu se zbog njegove cucpe.

'Postoji kult', kaže Thompson. U trenutku kad je započeo svoj eksperiment, Pappy Van Winkle nije bio samo duh. Bila je to senzacija, jednostruka ikona ('Pappy'). Ovih dana, sposoban je prikupiti 10.000 USD na dobrotvornim aukcijama.

Kako se to točno dogodilo? Kada je Pappy Van Winkle postao “Pappy”?

Možda je Pappy Van Winkle postao kućno ime kada ga je Anthony Bourdain prvi put popio u epizodi iz 2012. godine Layover . Proglasio je, 'Ako je Bog stvorio Bourbona, ovo bi on napravio.'

Možda je chef Sean Brock potpirivao plamen razgledao je Burbona u njegovom hvaljenom restoranu Husk u Charlestonu u Južnoj Karolini. Kuhar David Chang učinio isto na svojim Momofuku mjestima u New Yorku.

Činjenica je da nije samo jedna stvar pretvorila Pappyja Van Winklea u jednoroga kojeg je nemoguće pronaći. Kako je sve više ljudi počelo razgovarati o tome, Pappy proslavila se slavnošću . Možda niste znali što je to točno, ali znali ste da to morate imati.

Zašto vas ultra ostareli duhovi otimaju?

Što je Pappy Van Winkle?

Kada mislimo na 'Pappy', govorimo o bilo kojem mjestu od tri do sedam viskija . Ovisi o tome koliko je vaš sustav klasifikacije labav i koliko želite prestiž imena Pappy.

Tu je Pappy Van Winkle's Family Reserve 15 godina, 20 godina i 23 godine. Tu su i Old Rip Van Winkle 10 Year i Van Winkle Special Reserve, koje neki ljudi nazivaju 'Pappy 10' i 'Pappy 12.' Tu su i Van Winkle Family Reserve Rye ('Pappy raž') i jednokratni Old Rip Van Winkle 25 Year Old koji je debitirao 2017. godine.

Svi se kreću od dobre do izvrsne kvalitete i od skupih do nevjerojatno skupih cijena.

Naravno, nije uvijek bilo tako. Bilo je vrijeme kad je Pappy Van Winkle bio pravedan. . . Burbon.

To je uostalom relativno nova etiketa, a ne neka stoljetna marka poput Old Overholt ili Old Grand-Dad. Nije to čak ni Divlja Turska niti Maker's Mark, koji postoje od 1940., odnosno 1954. godine.

Viski Pappy Van Winkle debitirao je na policama alkoholnih pića 1994. godine, kada je 20 godina prvi put pušten u prodaju. 23 godina nastupila je 1998. godine, a sada standardna 15-godišnja bočica lansirana 2004. godine.

U to vrijeme boce Pappy Van Winkle bile su dostupne u prodavaonicama pića za daleko manje od 100 dolara. Danas, naravno, Bottle Blue Book, mrežni vodič za cijene, navodi nove boce 15. godine za oko 1000 dolara.

Priča o podrijetlu 'Pappy' započinje i prije 1994. godine. Sve započinje čovjekom koji se, da, zvao Pappy.

Tko je Pappy Van Winkle?

Rođen u obitelji odvjetnika i nastavnika u Louisvilleu 1874. godine, Julian Van Winkle imao je samo 18 godina kada je napustio Center College da bi započeo karijeru kao putujući prodavač alkoholnih pića za W.L. sa sjedištem u Louisvilleu. Weller i sinovi. Tvrtka je prodavala viski i proizvodila alkoholna pića 'kolonjska voda', što je predstavljalo visokootporni prašak s dodatkom boje i arome.

Po svemu je bio sjajan u svom poslu. 1915. godine, kada je umro imenjakin patrijarh, William Larue Weller, umro, Van Winkle i još jedan od najboljih prodavača, Alex Farnsley, kupili su operaciju. Već su počeli proizvoditi vlastiti viski zajedno s drugom tvrtkom, A. Ph. Stitzel.

Stitzelovi su se držali kvalitetnog viskija - bez bojenja, aromatiziranja, ispravljanja - i to je sasvim odgovaralo Van Winkleovom etosu.

Ovi Bourboni govore ikonoklazmu s izrazito američkim naglaskom.

Na kraju je Julian postao predsjednik Stitzela i 1933. godine osnovana je spojena tvrtka Stitzel-Weller. Srećom, već su imali neke dobro ostarjele zalihe Bourbona, jer je Stitzel bio jedna od samo šest američkih destilerija kojima je bilo dozvoljeno proizvoditi 'ljekoviti' viski tijekom Prohibicije.

Prva destilerija Van Winklea otvorila se na dan derbija u Kentuckyju 1935. Jedinstvena je po tome što je proizvela samo pšenični Bourbon, jer, eto, to je obitelj Stitzel oduvijek radila.

Zakonski, nekad i sada, sav Bourbon mora biti napravljen od najmanje 51% kukuruza, plus obično 5-10% slađenog ječma. Kad je ostatak računa za kašu zauzet pšenicom, to postaje slađi, glatkiji i pristupačniji Bourbon.

Stitzel-Weller dugo je bio jedina velika destilerija Bourbona koja je koristila pšenicu, što je bio veliki hit u njegovim viskijima Cabin Still, Weller i Old Fitzgerald.

Mi Preporuči:

• Naočale Pappy Van Winkle's Family Reserve za 23 godine (set od 2)
• Obiteljski rezervat Pappyja Van Winklea 23 godine dekantera

Američki zanat

Za moderne sladokusce viskija, Stitzel-Weller Bourbon i dalje je jedan od najboljih viskija ikad napravljenih.

'Što se tiče Stitzel-Wellera, to će naravno dobiti veliko pojačanje od efekta Pappy halo', kaže Kris Peterson, arhivist alkoholnih pića koji u svom čikaškom baru, Hush Money, prodaje mnoštvo vintage Stitzel-Wellera. Nalivanje od dvije unce iz dekantera za kabinu iz 1960-ih košta 135 dolara, a možete platiti 600 dolara za dvije unce vrlo starog 12-godišnjeg destilovanog Fitzgeralda destiliranog 1963. godine.

Za razliku od nekih drugih povijesnih marki, ovi viskiji su stalno dobri. Profil okusa nastoji biti uravnotežen, kaže Peterson, a bogati osjećaj usta dobro kontrolira visoku dokazanost.

'Ako će netko baciti takav novac za piće, obično se želi pobrinuti da ima najveću moguću stopu uspjeha', kaže Peterson.

Jedan od razloga zbog kojeg se ovi viskiji drže je taj što se destilerija koristila onim što bismo danas nazvali „zanatskom“ ili „zanatskom“ proizvodnom metodom, poput vrča kvasca proizvedenog na licu mjesta, otvorenih posuda za fermentaciju i upotrebe izvorske vode umjesto komunalne vode.

Iako je lako promišljati o samoprozvanim 'premium' žesticama kao o modernom izumu za oglašavanje, Van Winkle je prije gotovo jednog stoljeća shvatio njihovu čežnju.

'Na tržištu postoje cigarete od 10 centi, cigarete od 15 centi i 20 centi, ali cigarete od 15 i 20 centi ne smatraju [da] su u konkurenciji s cigaretama od 10 centi', Van Winkle objasnio u govoru 1949. svojim distributerima. Do sada je u starosti uzeo nadimak 'Pappy'.

'Ne sviđa nam se fraza' Moramo zadovoljiti konkurenciju ', osim ako ne mislite na konkurenciju najboljih i najcjenjenijih marki na američkom tržištu', rekao je.

Ovaj samoodređeni duh glavni je dio privlačnosti Stitzel-Wellera i, potom, potomstvo poput etikete Pappy Van Winkle. Ovi Bourboni govore ikonoklazmu s izrazito američkim naglaskom.

'Stitzel-Weller djelić je nestale Amerike u kojoj smo napravili najbolje automobile, poslovali rukovanjem i voljeli bogato aromatizirani Bourbon', piše duhova povjesničar Joshua Feldman na svom blogu, The Coopered Tot.

Moderna obitelj

Julian 'Pappy' Van Winkle umro je 1965. Sedam godina kasnije, Stitzel-Weller i njegove marke rasprodani su. Ovo je bilo razdoblje 'zasićenja' za Bourbon. Bistrim alkoholnim pićima poput votke dominiralo je američkim nepcima, dok je puno izvrsnog viskija skupljalo prašinu na policama trgovina i sjedilo u bačvama u skladištima u Kentuckyju.

1972. godine Pappyjev sin Julian Van Winkle Jr. pokrenuo je marku Old Rip Van Winkle. Tijekom prodaje Stitzel-Wellera osigurao je pravo kupnje njihovih bačava za pakiranje kao vlastiti proizvod, obično u dobi od sedam i osam godina. No, uglavnom je zarađivao stavljajući viski u prevarantske dekantere.

Kada je umro, 1981. godine, njegov sin Julian Van Winkle III preuzeo je destileriju Old Rip Van Winkle. Imao je 32 godine s četvero male djece i trebao je zaraditi novac na neprijateljskoj burbonskoj tržnici.

Nastavio je sklapati ugovore s destilerijom Stitzel-Weller, koja je sada u vlasništvu United Distillersa, za proizvodnju Bourbona koristeći originalnu formulu pšenice njegova djeda. Počeo je povećavati starost i dokaz Old Rip Van Winklea na 10 godina i 107 dokaza.

Početkom 1990-ih stekao je dovoljno starih dionica za prodaju 12 i 15-godišnjeg Old Rip Van Winklesa. U osnovi je bio samostalni show, ali solidno je radio na oživljavanju obiteljskog imena. Lupao je pločnikom po zemlji, baš kao i njegov djed desetljećima ranije.

Tada je uslijedio njegov proboj. 1994. godine imao je smisla objaviti prvog 20-godišnjeg Bourbona na svijetu. Uz fotografiju svog djeda na pušenju stogija, rođen je Obiteljski rezervat Pappyja Van Winklea 20 Year.

'Julian treći je pravi majstor viskija,' napisao Povjesničar Bourbona Michael Veach 2016. godine. To je rekao, Julian III igrao je drugačiju igru ​​od svake druge marke, kaže Veach. Slijedio je Pappyjevo uvjerenje da uvijek stavlja u boce manje nego što biste mogli prodati.

'Imao je prednost što je kupio samo ono što je smatrao dobrim viskijem i puštao bačve ispod svojih standarda', kaže Veach.

Ipak, Julian III se nasmrt uplašio da nitko neće kupiti ovog velikog Bourbona. U to vrijeme nitko nikada nije prodao Bourbon ovako starog. U konačnici, međutim, nije se imao čega bojati.

Pappy Van Winkle postigao je tada nečuvenih 99 na Svjetskom prvenstvu u žestokim pićima 1998, a Julian III obišli zemlju ugostiti večere u parovima viskija i osvojiti kuhare. Prodavnice alkoholnih pića i restorani počeli su tražiti dobavljače za Obiteljski rezervat Pappy Van Winkle po imenu, a drugi su brendovi počeli puštati starije i skuplje Bourbone u pokušaju natjecanja.

Ilustracija Eric DeFreitas

Milenijska reinvencija

Na prijelazu tisućljeća, kako je uspjeh Pappyja Van Winklea i dalje rastao, Julian III je udario u zamku. Stitzel-Weller, izvor destilata na kojem se temeljio Pappy Van Winkle, prestao je s destilacijom 1992. Uskoro će Julian III nestati na lageru. Trebao mu je novi partner.

Tako je 2002. godine destilaciju i starenje Pappyja Van Winklea preuzeo Buffalo Trace u zajedničkom partnerstvu. Buffalo Trace bi ga destilirao i starao prema Julianovim specifikacijama, a flaširao bi se pod oznakom Pappy Van Winkle.

Iako na etiketi stoji destilerija Old Rip Van Winkle, to je samo brendiranje. Nikada nije postojala fizička destilerija Old Rip Van Winkle. Ove nove pasmine Pappy Van Winkles počele su se pojavljivati ​​na policama već 2011. u slučaju Pappy 15, i još 2016. u slučaju 23-godišnjaka.

Okus se razlikovao od Stitzel-Weller Pappyja. Upotrijebio je različite fermentatore i mirise, izvore vode, kvasce i mjesta starenja. Iako su neki znalci mislili da to nije baš tako dobro kao nekada, malo je tko mislilo da je inferiorno.

Međutim, činilo se da to uopće nije važno masama, koje vjerojatno nikad nisu znale tko je uopće destilirao Pappyja. Do ovog trenutka, refren koji je pjevao pohvale Pappyja Van Winklea dosegnuo je takvu temperaturu, a cijene su se tako porasle da su ljudi mogli lako zanemariti da to nije isti Bourbon koji je osvojio te nagrade.

Nije bilo ni važno što to nije bio onaj isti Bourbon kojem je i sam Pappy nekoć pomagao u stvaranju i prodaji. Ostao je predmet velike ulaznice. Bezbrojni obožavatelji bili su željni nabaviti bocu, a svaka boca s natpisom 'Van Winkle' bila bi dobra.

Vjerojatno, tada se Pappy u potpunosti transformirao u 'Pappy', kada je ime na boci bilo puno važnije od onoga što je zapravo bilo unutra.

Uspon Facebooka dopustio strancima nesputano sivo tržište da prodaju Pappy za sve što bi ekonomija podnijela. Iako se svakog studenog puštaju deseci tisuća novih boca, s prilično razumnom cijenom od 249 američkih dolara za 23 godine, sekundarno tržište nastavlja se penjati. Iste te 23 godine obično se prodaju po cijeni od oko 2000 američkih dolara. U međuvremenu, 2017. godine, novoobjavljeni Old Rip Van Winkle 25 Year Old prodan je za više od 16.000 američkih dolara.

Pazite, cognoscenti još uvijek traže Stitzel-Weller Pappy, koji se prodaje za nešto više od boca Buffalo Trace.

Kako su trgovine, barovi i internetski prodavači počeli naplaćivati ​​ove napuhane cijene, isključeni potrošači tražili su druge Wellerove viskije. Gospodarska marka koristi isti recept na bazi pšenice, također destiliran u Buffalo Traceu, što na njega stavlja smrad Pappyja. Uskoro su čak i ove primjere nižeg i srednjeg nivoa 'Poor Man's Pappy' postalo nezgodno pronaći.

Sad je Pappy očito, sasvim sigurno, nesumnjivo 'Pappy'. Točno je bilo je li destilirano u Stitzel-Welleru ili Buffalo Traceu, je li Van Winkle nadzirao njegovu proizvodnju ili nije, da li na etiketi zapravo i piše 'Pappy'. (Gotovo sam s ljutnjom na ljude koji Van Winkle Special Reserve nazivaju tim imenom).

Ako želite posjedovati bocu. vjerojatno ne možete, a ako želite probati neke, vjerojatno nećete. Ali to je samo pola priče.

Pappy ostaje pretjerano skup, ne samo zato što se smatra rijetkim, već zato što se uz njega veže toliko drugih, eteričnih stvari. Pappy nas povezuje sa slikom američke izrade u boji sepije, kada smo očekivali da ćemo pričekati stvari koje želimo. Na neki način, to je vremenski stroj koji se vratio u Ameriku koja je možda i ne postojala: savršeno ostarjela, lijepo spakirana i gotovo je nemoguća za pronaći.