Bordeauxova vinska industrija nekoć je bila velika obitelj. Najfiniji dvorci djelovali su kao lokomotive za vlak u Bordeauxu, vukući za sobom manja imanja.

Više ne. Bordeaux je došao do krize, gdje su se lokomotive odvojile od vlaka i same kreću prema naprijed. Vrhunske vinarije slijede tako različite i individualne poslovne modele da se više ne mogu smatrati dijelom istog tržišta kao i ostale.

Tijekom prvotjednog tjedna 2012. početkom travnja 2013. Arnaud de Laforcade, glavni financijski direktor Château Cheval Blanca u luksuznoj štali LVMH, priznao je promjenu.

'Prelazimo s vina kao' plemenite poljoprivrede 'na' luksuznu robu '- sviđaju li vam se riječi ili ne', rekao je.

Već 25 godina kušam Bordeaux en primeur. Nitko koji u travnju kuša vina iz 2012. ne bi ih smatrao vrijednima ulaganja. Nikad neće cijeniti način na koji su to imale neke prošle berbe (2000. i 2005., na primjer). To su vina za piće, kao što možete pročitati u mojim besplatnim internetskim izvješćima o blizu 300 uzoraka barela.

U roku od tjedan dana nakon degustacije, dovoljno je imanja objavilo cijene da je podjela bila očita. Margaux i Mouton prvi su puštali svoja vina po 240 eura po boci (312 američkih dolara), dok je Lafite puštao svoja 315 eura po boci (409 američkih dolara). Imajte na umu da su ove cijene od dvorca do pregovarača, a ne maloprodajne cijene.

Iako su ove cijene najjeftinije od izlaska berbe 2008., pogledajte ih: Rauzan-Ségla, fino vlasništvo Margauxa, objavljeno po cijeni od 36,50 eura (47 USD), Lynch-Bages, uvijek omiljeni, objavljen po cijeni od 60 EUR (78 USD).

Vrijedi li boca Château Lynch-Bages doista samo četvrtinu cijene boce Château Mouton-Rothschilda, bliskog susjeda u Pauillacu?

Bordeaux je neobično tržište jer se gornji dvorci ne prodaju svijetu izravno, već putem pregovarača. Kao najveće svjetsko tržište vina, na La Place de Bordeaux, ekvivalentu Bordeaux vinske burze, trguje se tisućama ponuda, ne samo onom koju sam kušao ili prvih 50-ak, o kojima čujete i čitate.

Ako se postojeći sustav La Place nastavi, onda bi se trebao nastaviti i sustav en primeur, ali s jednom važnom izmjenom - malom promjenom koja bi pomogla 99 posto proizvođača i potrošača u Bordeauxu.

Isključite prve naraštaje (i ostale koji misle da bi trebali biti prvi narasti) iz prodaje u glavnom obliku. Vina o kojima govorim su Haut-Brion, Lafite, Latour, Margaux, Mouton i Yquem, plus Angélus, Ausone, Cheval Blanc, Cos d’Estournel, Ducru-Beaucaillou, Léoville-Las Cases, Pavie i Pétrus.

Ti proizvođači iskrivljuju sustav naplaćujući cijene koje nemaju nikakve veze s ostatkom tržišta. I nije slučajno da tvrtke čiji je glavni fokus prodaja vrhunskih marki posjeduju neka od tih svojstava.

Cheval Blanc i Yquem, u vlasništvu LVMH, na primjer, otvaraju ultra luksuzni smještaj u svojim vinarijama.

Latour, u vlasništvu jednog od najbogatijih ljudi u Francuskoj, Françoisa Pinaulta (šefa luksuzne tvrtke Kering), izvukao se iz Bordeaux en primeur sustava počevši od berbe 2012. godine. Vino planira zadržati sve dok tržište ne uspije apsorbirati još više cijene.

Ovi 'Moći 14' kradu naslove iz preostalih dvoraca, iako glavna imena poput Pontet-Canet i Léoville-Barton s lijeve obale, te La Gaffelière s desne obale i Beau-Séjour Bécot i dalje naplaćuju razumne cijene, u skladu sa svojim kvalitetu.

I potpuno maskiraju stotine dvorca koji svake godine na vrhunskim degustacijama pokazuju dobra vina.

Ova razlika u cijenama između prvog rasta i ostatka, plus manipulacija dionicama kroz sićušna izdanja tijekom sezone, glavna je stvar.

U berbi 2000. godine Lafite je objavljen po 2,8 puta većoj cijeni od Lynch-Bagesa. U 2012. razlika je 5,25 puta. To više nije isti svijet, a prvi izrasline i njihovi kolege ne bi trebali biti dio njega.

Da nisu, onda bismo se možda mogli vratiti onome što bi Bordeaux trebao biti: crna vina koja su ukusna za piće i koja vrijedi podrumiti za zabavu i obitelj.