Andrew Beckham, iz Vinograd Beckham Estate u Oregona Planine Chehalem, prva je sjevernoamerička vinogradarska radnja koja je napravila amfore od 100 do 220 galona za fermentaciju i starenje svojih vina. Kao učitelj keramike, Beckham kaže da je pronašao stjecište svojih životnih strasti: gline i vina.

Kako se dogodilo ovo križanje keramike i vina? Gotovo je kozmički.

To je! Zvijezde su se poravnale. Ja sam učitelj keramike u srednjoj školi 15 godina, lončar 25 godina. Naše imanje smo kupili 2004. godine s namjerom da izgradimo grnčariju. Sjekli smo drvo i uvjerio sam svoju suprugu Annedriju da bismo trebali probati nekoliko redova grožđa. Prvo vino napravili smo 2009. godine, a otprilike 2011. godine Annedria me upoznala s člankom u časopisu o vinima Elisabette Foradori u Italiji. Pregledao sam članak, pogledao slike njezinih amfora i rekao: 'Mogu ih napraviti!' Tako sam i učinila.

Jeste li novoizgrađene posude odmah napunili vlastitim vinima?

Ne. Nakon što sam znao da ih mogu napraviti u odgovarajućoj mjeri, posavjetovao sam se s kemičarom i radili smo na razvoju glinenog tijela [smjese] koje je održivo i sigurno za hranu, koristeći glinu iz najbližeg izvora za terakotska tijela za komercijalnu upotrebu, Delta u Sacramentu. Tada sam počeo raditi puno testova. Napravio sam 30 posuda od jednog litra na koje smo pucali na mnoštvu temperatura i napunio ih gotovim rizlingom. Svaki sam ih tjedan vagao kako bih vidio količinu izgubljenu pri svakoj temperaturi. To mi je pomoglo da usavršim najprikladniju temperaturu pečenja za izradu neobloženih amfora.

„U vinu postoji zaista izrazita teksturna komponenta. Usporedim ga s prašinom od cigle ili nečim što je gvozdeno, vrlo zemljano. '

Kakve razlike uočavate između konvencionalnih vina i onih fermentiranih i odležalih u amforama?

Vidimo ogromnu razliku. Ekstrakcija koja dolazi iz gline na kraju primarne fermentacije toliko je svjetlija i tonija, a dobiva više energije i napetosti. Ne zagrijava se i ne fermentira tako brzo. Tijekom starenja u glini imamo dvostruko više kisika nego u drvu. Uz to, posuda od gline djeluje kao komora za razrezivanje. Vina završavaju velikom jasnoćom. I obično sazrijevaju mnogo bržim tempom nego što bismo vidjeli u drvu. Vina koja amfora dobivamo obično flaširamo s devet ili 10 mjeseci, u odnosu na 18 za drvo ili druge posude.

Što glinena posuda donosi okusu vina?

Mislim da amfora nevjerojatno radi na izgradnji teksture. Kako ta vina koja su fermentirala u glini odležavaju - čak i ako ne odležavaju u glini - u vinima postoji doista različita teksturna komponenta. Uspoređujem ga s ciglanom prašinom ili nečim što je željezno, vrlo zemljano. Međutim, vrlo je nijansirano, vrlo suptilno. Dosljedno, vidimo tu istu teksturnu komponentu, bez obzira na sortnu.

Ne postoji li aspekt 'malog svijeta' u vašoj priči?

Da. Imali smo zaista sreće u povezivanju s kćeri Elisabette Foradori, Myrthom Zierock. Bila je ovdje na studiju u inozemstvu na Oregon State University. Posjetila je naš podrum i probala naša vina iz amfora. To je stvarno otvaralo oči. Ona i ja složili smo se da je tekstura ono što je uobičajeno, iako su ta glinena tijela i posude izrađene na dvije različite polovice svijeta.