Godina je bila 1984. Željezna zavjesa još uvijek je bila uporište Europa , bacajući svoju sjenu na sve istočno od austro-ugarske granice. Robert Wenzel, uzgajivač grožđa u Gradišću Austrija , napravio je potencijalno opasan put do Mađarska vratiti reznice od furmint . Ideja je bila oživjeti nekoć najpopularniju sortu bijelog grožđa u njegovom selu Rust. Robert je imao dopuštenje austrijskih vlasti, ali ne i komunističkih mađarskih.

Tada je prelazak granice trajao nekoliko sati. Robertov otac, koji je bio s njim u automobilu, pokušao je razbiti dosadu svirajući svoj tárogató, drveni puhački instrument sličan klarinetu koji se obično koristi u mađarskoj narodnoj glazbi. Mađarski napjevi starijeg Wenzela bili su zabranjeni u to vrijeme, jer je ruska vladavina zabranjivala svako izražavanje nacionalnog identiteta.

“Bilo je to teško vrijeme, a moj otac i djed nisu baš bili sigurni hoće li im biti dopušteno vratiti reznice”, kaže Michael Wenzel, Robertov sin i trenutni čuvar obiteljskog plamena, prisjećajući se priče. “Mađarski vojnik je brzo dotrčao do njih govoreći da je moj djed lud i da nikad ne znaju gdje će se KGB infiltrirati.” Vojnik je bio suosjećajan i uživao je u glazbi, ali je bio nervozan zbog onoga što bi se moglo dogoditi. Priča ima sretan kraj, budući da je taj vojnik doveo Wenzelove ispred linije i oni su uspjeli brzo prijeći granicu prije nego što je došlo do problema. Na taj je način Furmint napravio svoj prvi značajan prodor natrag u Gradišće od 1921., kada je regija uključena u sastav Austrije umjesto Mađarske Sovjetske Republike.

Suha strana furminta

Obitelj Wenzel, čija povijest uzgoja vinove loze u regiji datira iz 1647. godine, uzgaja sortu otkako ju je prokrijumčarila natrag preko granice 1984. godine, proizvodeći od nje slatka i suha vina svake godine. Michael Wenzel proizvodi najmanje tri različite interpretacije. U nekim berbama, 'kada su uvjeti pravi', on također proizvodi verziju koja je u kontaktu s kožom i drugu koja odležava pod florom (slično kao oksidativni Žuto vino vina od Jura ili gore Šeri ). Wenzel vidi Furmint kao idealnog suputnika crvenom grožđu s potpisom Burgenlanda, Blaufränkisch . “Kasno sazrijeva i čuva se kiselost , a njih dvoje čak imaju i istog roditelja.” Doista, i Furmint i Blaufränkisch povezani su s Heunischom, starom sortom. Ovaj dvojac, vjeruje Wenzel, mogao bi jednog dana imati značaj sličan burgundskom spoju crni pinot i Chardonnay .

Plemeniti cilj

Postoji više od 10 000 identificiranih sorti vinove loze diljem svijeta, ali samo je nekolicina postigla 'plemeniti' status. Iako bi mnoga druga sorta grožđa mogla zavrijediti tu oznaku, povijest, politika i geografija neki su od razloga zašto ostaju insajderske tajne unatoč njihovom značaju u razvoju vina. Mnogi kažu da je Furmint jedna od tih sorti.

Bilo je to prvo vino Habsburške monarhije. Zemljopisno, ovo se carstvo protezalo većim dijelom srednje Europe, do zapadnog podnožja Karpata, što je danas područje Tokaj u Mađarskoj, nastavljajući u Slovačka i prelazi u istočno podnožje Alpa u Gradišću, a zatim se proteže prema jugu do Slovenija i sjeverne Srbije. Štoviše, i danas prisutni sinonimi ove sorte vinove loze sežu još u vrijeme Habsburgovaca i svjedoče o ugledu koji je tada uživala. U Mađarskoj je furmint poznat kao tokajer; u Štajerska , zove se Mosler; u Sloveniji Šipon.

Povijest Furminta i njegov pad mogu se izravno povezati s geopolitikom 20. stoljeća. Utjecaj dva svjetska rata bio je značajan. Još više su to bili komunistički režimi koji su vladali zemljama nastalim iz Austro-Ugarskog Carstva, gdje je sorta cvjetala. Ruska okupacija Mađarske bila je pogubna za kvalitetno vinarstvo u zemlji. Filozofija vina kao masovne robe koja je pokretala komunističku proizvodnju ne funkcionira dobro sa sortom kao što je Furmint, koja zahtijeva pretjerane radove u vinogradu, što je čini neprikladnom za masovnu proizvodnju.

'Furmint daje kvalitetna vina kada pati', objašnjava István Szepsy Jr., vinar u Tokaju, Mađarska, i sin 'Gospodara vina', Istvána Szepsyja starijeg. Stariji Szepsy smatra se jednim od najeminentnijih proizvođača Furminta. Savjetovao je Tonyja Hwanga, vlasnika renomirane vinarije naziv domene u Dolina Loire u Francuska kada je Hwang kupio povijesno imanje Tokaj Kraljevski dvor 1997. Szepsy je također dao Furmintu reznice iz vlastitih vinograda sélection massale Franzu Weningeru i Hansu Johnu Nittnausu s njihovih istoimenih posjeda u Gradišću.

“Samo priroda to može kontrolirati,” nastavlja Szepsy Jr. “Ako ima dovoljno humusa, dobar pH, dovoljno vode i tako dalje, nikada ne daje visoku kvalitetu.” Zbog toga je grožđe uspješno u Tokaju, gdje je vulkanska tla vrlo su siromašni i kameniti. Danas je Furmint tokajska primarna sorta grožđa koja se stoljećima koristi za proizvodnju Tokaji Aszú , slatko desertno vino punog tijela napravljeno od kasno zrelog grožđa zahvaćenog botrytis cinerea (ili 'plemenitom truležom'), plijesni koja koncentrira grožđane šećere i arome u slatkoću poput meda.

Zbog toga je klonska selekcija Furminta od iznimne važnosti. Povijesno gledano, odabrani su samo klonovi koji su dali grozdove koji su lako mogli biti pogođeni plemenitom truležom. Međutim, Szepsy stariji počeo je birati trsove prikladnije za proizvodnju suhih vina. S klimatske promjene utječući na godišnja doba i donoseći sve veću sušu, nije više tako lako dobiti plemenitu trulež. Ali od grožđa se unatoč vrućini mogu proizvesti kvalitetna suha vina jer prirodno čuva kiselost potrebnu za ravnotežu. Što je najvažnije, suhe verzije pokazuju da je Furmint izniman u prikazivanju terroir svog porijekla.

Hannes Schuster iz Vinarija Rosi Schuster u Burgenlandu je veliki zagovornik ovog pojma. Odabrao je i klonove koji su pogodniji za proizvodnju suhog vina. “Reznice sam dobio od Attile Homonne, mađarskog vinara iz Tokaja”, kaže. “Tražili smo trsove s manjim bobicama i labavijim grozdovima, a Homonna je imao trsove stare preko 100 godina, posađene prije komunizma”, objašnjava. Schuster je uvjeren, možda s dobrim razlogom, da je Furmint spreman za veliki povratak u Gradišće.

Prilagodba na klimatske promjene

Zajedno sa Schusterom, a kao odgovor na klimatske promjene, austrijski vinari razmišljaju o budućnosti i traže sorte koje se mogu dobro ponašati čak iu ekstremnim vrućinama i sušama. Mnogi vide drugu istaknutu bijelu sortu Austrije, Zelena Valtellina , pada u nemilost zbog novih vremenskih prilika. Furmint predstavlja prikladnu alternativu.

'Vidimo da Grüner [Veltliner] pati zbog suhih i vrućih uvjeta, proizvodeći vina koja više nisu toliko zanimljiva', objašnjava Hans Nittnaus, koji je treća generacija koja upravlja istoimenom tvrtkom svoje obitelji vinarija u Gradišću. 'U osnovi ga možete napraviti samo u vrlo hladnim vinogradima ili na visokoj nadmorskoj visini, dok se Furmint koji kasno sazrijeva čini savršenom zamjenom', kaže on. Nittnaus je proizveo svoj prvi Furmint 2021. iz vinograda od jednog hektara (2,5 hektara) zasađenog na škriljavac u svom vinogradu Tannenberg u Planine Leithaberg . Kad sam tijekom posjeta prošlog proljeća kušao uzorak bačve, vino se činilo izuzetno obećavajućim, ali neće biti dostupno prije proljeća 2023., najranije.

Znanost o tlu

kredasto, vapnenačka tla koji se nalaze u vinogradu Kalkofen (kalk znači 'kreda'), ne zadržavaju toplinu, ali dobro drže vodu, što pomaže u očuvanju svijetle kiseline. Suprotno tome, budući da Furmint prirodno ima visoku kiselost, tinjac-škriljavac, koji je kompaktniji i uzrokuje veću zrelost grožđa, pomaže uravnotežiti Furmintovu prirodnu visoku kiselost i stvoriti zaobljenija vina - zbog čega Steiner stvara jedinstven primjer. Vina iz Steinera su zrelija s okusom žute šljive i nektarine te savršenom okosnicom kiselosti; Kalkhofen vina mogu biti stroža, sa zelenom jabukom i biljnim notama i zahtijevaju hranu (poput sirove ribe, crudo ili azijske kuhinje). Prema Franzu Weningeru, grožđe u vinogradu Steiner uvijek je zlatno, dok grožđe iz Kalkhofen zadržava zelenkastu nijansu.

Potječe iz istog grada Golsa kao i Nittnaus, Judith Beck je još jedna zagovornica grožđa. Beck je poznata po proizvodnji vina s malo intervencija, proizvodeći nefiltrirana vina s niskim ili bez sumpora. Nju verzija također vrijedi pokušati. Furmint se dobro slaže s njezinim stilom proizvodnje vina zbog visoke vinske kiseline i niskog pH, koji prirodno štiti vino. Također omogućuje potpunu malolaktičku fermentaciju, jer je jabučna kiselina normalno niska, a vina nikada ne postaju masna.

U Mittelburgenlandu, Franz Weninger, koji dijeli sličnu filozofiju kao Beck, vidi Furmint kao 'kulturno i povijesno idealno pristajanje', ali također hvali njegov potencijal starenja i sposobnost prenošenja terroira. Weninger proizvodi dvije verzije vina, jedna iz kredastog tla u Kalkofenu i spektakularan primjer jednog vinograda iz vinograda Steiner, zasađenog u gnajsu i tinjcu.

Weningerov susjed, Stefan Wellanschitz, sa svojim Kolfok projekt u Neckenmarkt , također je izvrstan primjer. “Sve je počelo s mojim djedom koji me odveo u jedan od naših vinograda s mješavinom vinograda i rekao ‘Pogledaj Zapfnera’”, objašnjava Wellanschitz. Zapfner je lokalni naziv za sortu - doslovno se prevodi kao 'češar', zahvaljujući obliku grozdova.

Trsovi Furminta koje mu je pokazao djed sada su stari više od 80 godina. Iz ovog je vinograda uzeo reznice i 2019. na njih nacijepio još jednu tako da sada ima dva različita vinograda posvećena sorti. Punjenje koje on naziva “Remember” dolazi od grožđa uzgojenog na granitu i škriljcu i laserski je precizna verzija, s blagim smanjenjem berbe 2021. u ovoj fazi, prekrasnim okusom i sjajnom duljinom.

Metoda uzgoja koja ovo mađarsko vino čini legendom

Furmint se često uspoređuje s Chenin Blanc i rizling , ali grožđe je doista jedinstveno, s jednakom sposobnošću da prikaže tlo na kojem raste. Međutim, sličan je tim sortama po tome što može proizvesti niz stilova, od suhih poput kostiju do preslatko slatkih, bez osjećaja mlohavosti. Deblje kože nude malo tanin (osobito kada se uzgaja u škriljcu). Furmint vas obično udari u lice svojom kiselom strukturom, ali nudi uravnoteženo voće i mineralnost zajedno s njim. Okusi se kreću od voćnjaka do agruma, a malo zreliji stilovi uvode marelicu ili breskvu. Također često ima slanu notu koja se zadržava na završnici.

Slatka verzija, koju su nekoć navodno cijenili kraljevi tijekom renesanse, još uvijek se koristi kao komplementarna metoda vinifikacije, posebno u svom domu u gradu Rustu. Za vinarije svjesne tradicije, kao npr Michael Wenzel , Heidi Schröck , Günther i Regina Triebaumer , Ernst Triebaumer i drugi, nastavak proizvodnje ove verzije od velike je povijesne važnosti.

Zasadi furminta u Austriji su još uvijek neznatni i čine manje od jedan posto ukupno zasađenih hektara. Međutim, Furmint je u usponu, i kao što Wenzel ističe, ima potencijal da bude prepoznatljiva sorta. Mnogi od austrijskih vinograda koji uzgajaju furmint još su u mladosti, ali za nekoliko desetljeća mogu se očekivati ​​neka izvanredna vina. Pustolovni (i strpljivi) bit će nagrađeni.

Ovaj se članak izvorno pojavio u izdanju časopisa iz prosinca 2022 Vinski entuzijast časopis. Klik ovdje da se pretplatite danas!