U proteklih 12 godina Champagne je imao niz sjajnih berbi - neki su bili slavni, neki izuzetno sposobni za život, a drugi su spremni sada za piće. Od 1996. do 2000., svaka je godina bila berba za većinu proizvođača. Od 2002. nadalje (s neobičnom iznimkom 2003.), to je ista priča.

Nazovite to globalnim zatopljenjem, klimatskim promjenama ili običnom srećom. No činjenica je da pijev šampanjci nikada nisu imali tako sjajan izbor berbenih šampanjca: ne samo prestižne cuvéeje, već i ravna vintage vina koja u usporedbi predstavljaju veliku vrijednost. Ta su vina podsjetnik da umijeće miješanja u Šampanjcu nije samo godinama (za nonvintage), već i godinama, jer glavni blenderi okupljaju svoja najbolja vina iz berbe kako bi pokazali ne samo svoje vještine, već i kvalitetu grožđe te godine, također.

I postupak se ne shvaća olako. Kuće šampanjca konačnu odluku o berbi donose tek u ožujku nakon berbe, a do tada je stvar kušanja i promatranja kako se vina razvijaju. 'Za berbu tražimo čvrstoću i složenost, jer vino mora samostalno stajati bez rezervnog vina', kaže Jean-Baptiste Lecaillon, direktor Vines and Wines u Roedereru. „Sjajno vino je sjajno vino od prvog dana. Nikad nisam vidio neuravnoteženo vino, koje kasnije postaje uravnoteženo. Nije poput Bordeauxa. '

Ne proizvodi svaki proizvođač šampanjca svake godine. Pitanje je osobnog ukusa, stila kuće i zahtjeva prodajne snage. I to čini živahnu raspravu oko stolova u Šampanjcu. Jean-Hervé Chiquet, vlasnik tvrtke Jacquesson, kaže da „osim četiri berbe od 1996., od kojih su dvije (1996. i 2002.) najbolje, dvije (2001. i 2006.) najgore, možemo provesti mnogo sretnih sati razgovarajući o zaslugama svake godine.'

Dok se krećemo kroz berbe, šampanjce sam bacio u uloge koje će igrati - na stolu, u podrumu i na nepcu, počevši od glavnih uloga. Napokon, ako je 'sav svijet pozornica', što je onda zavjesa bez šampanjca?

Zvijezde
devetnaest devedeset šest
Bila je ovo zaista sjajna godina, ali ljudi Šampanjca kažu da to nije klasika. 'Vina su izvrsna, ali bizarna', vjeruje Jean-Hervé Chiquet, sažimajući zbunjenost koju lokalni Champenois osjeća prema ovom vinu: znaju da je izvrsno, ali jednostavno se ne uklapa u uobičajeni obrazac velike godine, sa svojim višim kiselost od normalno zrelog grožđa od normalne. Učinak se pripisuje hladnim noćima neposredno prije berbe. Trenutno su vina nepropusna i zatvorenih, nervoznih okusa. Ovo je samo faza i zahtijeva strpljenje. No, ovi Champagnes iz 1996. zrela su, bogata vina s pekućom jezgrom čelika i obećavaju neizmjerno dug život. Kad sam prvi put probao 1996. (’04.), Vina su pokazala bijelo voće, ali kiselost je već bila dominantan faktor. Već su bila vina za odležavanje, a posljednjih nekoliko vina koja su puštena pokazuju mineralnost i kremenu kvalitetu.

Svaki je proizvođač izradio berbu 1996. Iako su neki od najvećih - Salon le Mesnil, Taittinger's Comtes de Champagne - utemeljeni u Chardonnayu, ovo je godina za sve stilove. Od uzgajivača (De Sousa Extra Brut) do najvećih kuća (Dom Pérignon), bilo koja 1996. godina danas zaslužuje poštovanje i divljenje.
Posljednji poziv: Izvrsno iskustvo za 5 do 10 godina.

97 Bollinger 1996 RD Extra Brut 190 dolara. R.D (odbačen u lipnju 2006.) Bollinger je odgovor na prestižni cuvée. Ako se vino dugo drži na talogu, dobiva se vino vrlo bogatog bollinger stila. Ovo je lijepo uravnoteženo vino kiselosti, intenziteta i strukture u savršenom skladu. Još je uvijek tako mlad i sigurno bi mogao godinama godinama. Uvozio Terlato International. (1.11.2006.)

96 De Sousa & Fils 1996 Extra Brut 130 dolara. Impresivno mlado, ovo vino pokazuje i otvorenu, tropsku stranu šampanjca De Sousa i čvrstu, zatvorenu prirodu punjenja iz 1996. godine. Nešto je tostnog karaktera i živahne kiselosti zajedno s okusima ananasa. Ima veliki potencijal starenja. Uvozio Metrowine Distribution. (1.11.2006.)

2002
Ljudi u Šampanjcu se iznerviraju kad svijet pretpostavi da osrednja bordoška berba znači osrednju berbu šampanjca. Vintage 2002 je slučaj: nije dobar u Bordeauxu, ali veličanstven u Champagneu.

Razgovarajte s bilo kojim proizvođačem šampanjca, bilo da je riječ o velikoj kući ili uzgajivaču, i oni će vam reći, kao što to čini Frédéric Panaïotis iz Ruinarta, 'bila je to izuzetna godina.' Klasična je u najboljem smislu. Do sada je na tržištu samo nekoliko berba vina iz 2002. godine, uključujući izvrsna Chardonnay Blanc de Blancs od uzgajivača s Côtes des Blancs (Jean Milan, Pierre Gimmonet), kao i od uzgajivača koji prave klasičnu mješavinu šampanjca na Montagneu de Reims i dolina Marne (Aubry, Henri Goutourbe). Samo je nekoliko glavnih kuća, među kojima su Veuve Clicquot i Taittinger, počelo izdavati svoje 2002. godine. A tu je i zapanjujući Cristal 2002.

Ovim vinima iz 2002. godine zajednička je potpuna ravnoteža. Okupljaju mineralni, kredasti karakter s impresivnom snagom i koncentracijom. U svom današnjem mladenačkom stanju pokazuju cvijeće, svježe voće i strukturu koja pokazuje velik potencijal starenja.
Posljednji poziv: Ono što smo vidjeli od 2002. godine samo je početak. Kako sve više proizvođača pušta 2002-e, trebali biste ih kupiti, podrumiti ih nekoliko godina, a zatim uživati.

98 Louis Roederer 2002 Cristal Brut 289 dolara. Ovo je izuzetno vino, kao i berba. Plodovi - grejp, svježa crvena jabuka - uravnoteženi su s finim kvasnim karakterom. Velika je dubina okusa, plodovi idu u čistoj liniji svježine. Jedan je problem što je previše premlad, što je rezultat potražnje s tržišta za sljedećom berbom. Odležite ovo vino najmanje četiri godine. Uvozio Maisons Marques & Domaines USA. (1.12.2008.)

95 Taittinger 2002 Brut Millésimé $ NA. Sa svojim mirisima vrlo čistog, oštrog voća, ovo zrelo vino sjajne berbe 2002. tako je cjelovito. Ima okuse suhog voća, marelica i krušaka, a teksturu ispunjava usta čvrstim, mineralnim karakterom. Sada je impresivno, treba stariti ili čak dekantirati prije posluživanja. Uvozio Kobrand.

Druga naplata
1998
Tražite berbu koja pokazuje sve kvalitete finog šampanjca? Onda je 1998. godina za vas. Okuplja oštriju stranu šampanjca, ali ipak je proizveo nekoliko lijepo bogatih vina, slojevitih uvijek s pravom kiselošću šampanjca (neka svježina).

U početku su 1998. bile raskošne i pune ukusnog voća. Nakon otprilike pet ili šest godina, vina su počela pokazivati ​​ozbiljniju strukturu, a vina Blanc de Blancs posebno su zasjala kredom, kremenim karakterom. Starenje je prošlo dva puta, donoseći ili zrelost (Ruinart's Dom Ruinart) ili oštru mineralnost (Taittinger Comtes de Champagne).

Mnogi vrhunski šampanjci tek su objavljeni. Krug, Pol Roger Sir Winston Churchill i Philipponnatov Clos des Goisses tek stižu. Oni pokazuju samo određeni stupanj zrelosti za piće, dok obećavaju više starenja. To se posebno odnosi na Krug, koji se koleba između mladog voća i zrelosti.

Iako se ne slažu svi s kvalitetom iz 1998. Jean-Baptiste Lecaillon iz Roederera kaže da je odlučio ne proizvoditi Cristal 1998 jer je 'vino preteško za preciznost i finoću koju tražimo u Cristalu.'
Posljednji poziv: 1998. godina je godina za ljubitelje bogatog, bogatog šampanjca.

97 Pol Roger 1998 Cuvée Sir Winston Churchill Brut 275 dolara. Čak i s 10 godina, ovo još uvijek tek započinje. Iako nema neizmjernu količinu iz 1996. godine, ima sjajnu, intenzivnu seriju okusa grejpa, krušaka i svježih marelica koje prolaze s tostom, zrelošću i sugestijom badema. 7-8 godina starenja. Uvozio Frederick Wildman & Sons Ltd. (1.12.08.)

95 kruga 1998 Brut 350 dolara. S deset godina ova berba kruga pokazuje određenu zrelost, posebno zbog arome tosta. Ali sigurno ne previše zrelosti. Na nepcu plod ostaje mlad u srcu, oštar nalet svježine dolazi kroz zreliju kiselost. Svi su elementi u ravnoteži, što daje fino oblikovano vino koje impresionira jednako svojom elegancijom kao i bogatstvom. Uvozio Moët Hennessy USA. (1.12.2008.)

2000
Francuzi za ovu berbu koriste riječ charmeur, a ono što misle je ukusno, ljubazno i ​​pristupačno. 2000-te su relativno niske kiselosti za Šampanjac, bogate i izdašne. Pa ipak, imaju jezgru mineralnosti koja im daje veću svrhu i strukturu nego što njihova zrelost površine isprva sugerira. Izvrsna je kombinacija i ona čini ova vina privlačnima ljubiteljima kalifornijskih pjenušaca.

Ovo je godina za pinote - crni i crni pinot meunier. Sjajan primjer je Philipponnatov cuvée iz 1522. godine (to nije godina, već datum najranijih zapisa Filipponata u Šampanjcu). Ovaj je šampanjac zreo i mekan, a struktura je toliko gusta da je i moćna. Ili razmotrite Mandoisov Cuvée Victor Mandois, šampanjac koji nije samo mjehurići, već je definitivno kvalitetno vino. Postoje marelice i šljive izbalansirane strukturom kože jabuke i kvasom koja je istovremeno bogata i strukturirana.
Konačni poziv: Ove 2000-te nisu za dugotrajno starenje, a ne poput 1996. Bit će sjajne za četiri do pet godina. Šampanjci koji će biti pušteni tijekom sljedeće dvije do četiri godine vjerojatno će imati kraći vremenski raspon na putu od podruma Champagne do stola.

95 Moët et Chandon 2000. Dom Pérignon Brut 150 dolara. Ovo je klasična berba Doma Pérignona. U početku je velika i voćna, zalogaj zrelosti. Tada dolazi do teksture i strukture ovog gustog vina. Vina je jednako koliko i šampanjca, a bogato je, okusi jabuke i svježe kruške suprotstavljaju se kvasnoj, napetoj hrskavosti. Vrijedno odležavanja, bit će još bolje za 3-4 godine. Uvozio Moët Hennessy USA Inc. (01.12.08.)

94 Jacquesson et Fils 2000 Avize Grand Cru Blanc de Blancs Brut 125 dolara. Jacquesson je ponosni posjednik vrhunskih vinograda grand cru u Avizeu. Ova je berba suptilna, vino kojem treba neko vrijeme da pokaže svo svoje bogatstvo, uravnoteženo s elegancijom. Plod je zrela korica kruške, breskve i naranče. Ima veliku prugu mineralnosti. Vrijedno starenja. Uvozio Vintage 59 Uvoz. (1.12.2008.)

Sporedne uloge
1997
Ovo nije sjajna berba, ali je ugodna. Nakon strogih, ozbiljnih 1996-ih, vina iz 1997. ušla su poput omiljenog ujaka, sva dobronamjerna i velikodušna. Najbolja vina su bogata i spremna za piće prije 1996-ih.

Zapravo, ove je godine teško odlučiti koji je stil šampanjca najpitkiji. Chardonnay Blanc de Blancs bogat je, gotovo poput Chablisa. Vina poput Salona le Mesnila i Grand Cru Le Mesnil-sur-Oger Pascala Doqueta puna su zrelih marelica i bresaka, kao i krednog karaktera povezanog s vrhunskim chardonnayima.

Suprotno tome, klasične mješavine šampanjca, kao što je Louis Roederer Brut, snažne su, a možete okusiti crveno voće bogatog crnog pinota. Možda je ovo jedna od onih godina kada svi vintage šampanjci imaju stil godine, a ne stil grožđa ili proizvođača.

Gotovo svi uzgajivači izdali su svoje 1997. godine, kao i mnoge velike kuće. Salon je svoje vino pustio ove godine, a to je obično posljednje veliko ime koje je svoju berbu izbacilo na tržište. Ima smisla s obzirom na pitkost
od vina.

Stavio bih 1997. na ljestvicu ukupnih užitaka. Nemojte ih stariti (osim nekih povremenih, vjerojatno vina na bazi Chardonnaya).
Posljednji poziv: Veliko zadovoljstvo, ukusna vina, spremna za piće.

96 Salon le Mesnil 1997 Blanc de Blancs $ NA. Najnovije izdanje legendarnog Salona puno je zrelije i mekše od sjajne čelične berbe 1996. godine. To sugerira da će vjerojatno uskoro biti spremno za piće. U međuvremenu je kiselost izuzetno svježa, s rubovima grejpa i okusima zelene jabuke. A tu su i mineralnost i čvrsto strukturirani aftertaste kao podsjetnik da će ovaj sjajni šampanjac uvijek biti više od svog ploda. Uvozio Wilson Daniels. (1.12.2008.)

95 Jacquesson et Fils 1997 Brut 165 dolara. S većinom Chardonnaya u mješavini, ovo se pretvorilo u čudesno izražajno vino. Otvoreniji je od velike 1996. godine, izdašniji, daje zrele toste i okuse orašastih plodova, ali zadržava zrele marelice i dud. U Jacquesson stilu ovo je vrlo suho, ali bogatstvo ga održava u ravnoteži. Uvozio Vintage 59 Uvoz. (1.12.2008.)

1999
“Bila je ovo godina velikih uroda i razrijeđenih vina. Nedostaje im dubine ”, kaže Jean-Hervé Chiquet iz Jacquessona. I gotovo je u pravu u vezi s mnogim berbenim vinima iz 1999. koje sam kušao. Ali ako bi proizvođač držao prinos pod kontrolom, bio bi postavljen za proizvodnju velikog, smjelog berbenog šampanjca. To je posebno istinito s Blanc de Blancs. Posebni klub Pierrea Gimmoneta mekan je, svjež i otvoren. Deutz Amour de Deutz bogat je i nazdravljen zadržavajući svoj uobičajeni stil aperitiva. Oba su vina spojila cvjetni karakter Chardonnaya s tropskim i agrumima.

Od šampanjaca kojima dominira pinot crni, neka od čak i najboljih vina gotovo su spremna za piće. Primjer je Bollingerova La Grande Année: da, možda ima dovoljno kiselosti za starenje, ali suho voće i bogatstvo crnog pinota čine ga sada pitkim.
Posljednji poziv: Pažljivo odaberite 1999. godinu, a nagrada će biti moćno vino sa zrelošću.

96 Louis Roederer 1999. Cristal Brut 188 dolara. Moćni Cristal, koji posjeduje svo bogatstvo berbe 1999. godine. Arome bijelog cvijeća i kakaa dovode do nepca koje je bogato, intenzivno, koncentrirano, ali suzdržano. Već je za piće, ali treba dobro sazrijeti. Uvozio Maison Marques & Domaines USA. (1.11.2006.)

94 Gosset 1999 Grand Brut 85 dolara. Atraktivno parfimirano vino, s bijelim cvjetovima, kosom trave i timijanom. Po ukusu je mekan s delikatesom Chardonnaya dajući eleganciju intenzivnim zelenim, svježim okusima. Ovo bi trebalo biti dugovječno vino, najmanje 10 godina. Uvozio Palm Bay International. (1.11.2006.)

Gostovanje
2003
Ljudi iz Šampanjca puno pričaju o 2003. To je još uvijek nedavno, a nekoliko je kuća izdalo berbu 2003. godine. Još važnije, ovo je jednokratna, vjerojatno neponovljiva godina.

Toplina 2003. bila je iznimna, s vrućinom koja je trajala tjednima. A s proljetnim mrazevima, konačne količine vina bile su, u nekim slučajevima, četvrtina normale. Chardonnay je imao nisku kiselost, postavljajući pitanje o korisnosti mješavine.

Isprva se činilo malo vjerojatnim da će bilo koji proizvođač ponuditi berbu 2003. godine. Vino im je bilo potrebno da naprave svoje nepropusne mješavine, žila kucavica bilo kojeg proizvođača šampanjca. No, čini se da je avanturistički duh dobio na ruku šačici uzgajivača i kuća koji već puštaju 2003. berbena vina proizvedena u malim količinama.

Vina su netipična poput godine i čini se da nisu predodređena za dugotrajno odležavanje. Bollinger je, zapravo, 2003. proizveo izvan uobičajenog ranga berbe, jer je želio staviti lik godine na evidenciju.

U Moët et Chandonu, chef špilje Benoît Gouez objavio je berbu 2003. jer je želio odgovoriti na izazov. Njegov odgovor na nisku kiselost Chardonnaya bio je dodati pinot meunieru, koji se često smatra preniskim grožđem za berbu.

Bogatstvo je riječ koja će se primijeniti na sve šampanjce iz berbe 2003. godine. Terry Theise, koji uvozi mnoge uzgajivače šampanjca, naziva ga 'Chablis s mjehurićima'. Aubryjev cuvée Le Nombre d’Or tipično je bogat, iako je uz dodatak rijetkog grožđa Arbanne i Petit Meslier uspio zadržati mineralnost, kao i unijeti neke egzotične okuse.
Posljednji poziv: 2003. godina berbe je za one koji žele probati godinu koja se možda više nikada neće ponoviti.

93 Moët et Chandon 2003. Vintage Brut 65 dolara. Moëtova berba, od vruće, niskorodne berbe 2003., ima neobično visok postotak pinota meuniera (43%), što sugerira da postoji jasan karakter godine. Svakako je moćan i intenzivan, u početku mekan, nagovještava tost i kvasac, voće gotovo slatko, iako je vino brut stila. Bogat okus jagode najviše iznenađuje na vinu koje se zaista impresivno integriralo. Uvozio Moet Hennessy USA. (1.12.2008.)

93 Louis Roederer 2003. Vintage Brut 70 dolara. Kakav kremasti šampanjac. Mousse mu puca oko usta. Impresivno je da je sva ova kremasta krema dobro uravnotežena punim, suhim voćem, okusima kruške i svježeg kruha te završena svježim jabukama. Ovo nije vino za odležavanje, ali sada je spremno za mnoštvo obroka. Uvozio Maisons Marques & Domaines USA. (1.12.2008.)

Flop
2001. godine
U bilo kojem slijedu sjajnih, ukusnih ili fascinantnih berbi, jednostavno mora postojati onaj koji prekida tok. Tu dolazi 2001. godina.

Značajno je da sam do sada okusio samo osam berba vina iz 2001. godine, a uz jednu iznimku, sva su to bila uzgajivači. Također je značajno da su najbolji Blanc de Blancs. Sastavite ove dvije činjenice i očito je da je Bôte des Blancs doživjela najbolje od loše godine, kada je kiša samo razdirala regiju u vrijeme berbe. Grožđe je nabubrilo, izgubilo je okus, a zatim je istrulilo dodajući nevolje u regiji.
Posljednji poziv: Da, bit će pregršt vina koja vrijedi popiti (Agrapart's Vénus Brut Nature je jedno), ali s obiljem izvrsnih vina iz toliko drugih godina, 2001. može propustiti.

93 Agrapart et Fils 2001. Vénus Grand Cru Brut Nature 120 dolara. Nazvano ne po božici ljubavi, već po konju kojeg Agrapart koristi za oranje vinove loze, ovo vrhunsko vino dolazi od pedesetogodišnjaka, glineni element u tlu koji daje bogatstvo, mineralnost daje ravnotežu, podiže žuto voće arome izvrsne kiselosti. Uvozio Polaner Selections. (31.12.2007.)

93 Ayala 2001. Cuvée Perle d’Ayala Brut 120 dolara. Sad kad je u vlasništvu Bollingera, Ayala se vraća u formu. Stil ovog prestižnog cuvée-a je zreo, suh, svježeg kvasnog karaktera koji pokazuje protiv tostiness i ružičaste kiseline grejpa. Završetak je vrlo svjež i suh. Uvozio Cognac One LLC. (1.12.2008.)

Za budućnost
Prema Champenoisima koji imaju vino u bocama, ali koje zasigurno nisu spremni za puštanje u rad, moraju se pripaziti na berbe 2004., 2005. i 2007. A od njih je i ona koju podržavaju. Jean-Baptiste Lecaillon iz Roederera napravio je sva svoja berba vina (Cristal, Roederer, Blanc de Blancs i Rosé) 2004. godine, što je siguran znak da misli da izgleda dobro. Konsenzus je da je berba 2006. bila loša poput 2001. godine. A s 2008. godinom - koja se bere kako ova priča prelazi - riječ je opet, bez obzira što se dogodilo u Bordeauxu, ovo je potencijalna godina berbe.

Dodatne preporuke potražite u Vodiču za kupnju. Pri izračunavanju podrumskog potencijala zabilježite datum pregleda