Živo se sjećam svog prvog 'wow' trenutka sa Sangioveseom. Dodijeljen mi je kao Brunello di Montalcino 1990. To je od tada postalo mjerilo za složeni niz senzacija i osjećaja s kojima sam se susretao samo u vinima od Sangiovesea koja se uzgajaju u nekim od idiličnih džepova središnje Italije.

Talijanski ljubitelji vina koriste izraz da definiraju jedinstvenost buketa koji sam doživio i ne čudi me što ne postoji izravan prijevod na engleski jezik. Ove arome nazivaju note balsamiche, koje se odnose na eterične, gotovo mentolu slične osjećaje kole, đumbira, korijena sladića, eukaliptusa, kadulje, ružmarina ili sjemena anisa. Prisjećaju se udaljenih elemenata ljekovitog vrućeg trljanja, ali bez smrzavanja nosa.

Nedavno sam probao novoobjavljeni Brunello di Montalcinos iz 2007. godine i obradovao sam se otkriću da su vina prepuna svijetle trešnje, začina i izvanredne note balsamichea, formirana dijelom zahvaljujući vegetacijskoj sezoni koja se karakterizira hladnijom temperaturom i suhim uvjetima.

Intenzitet i čistoća ovih aroma čine 2007. berbom od pet zvjezdica, prema lokalnom udruženju vinara. Dao sam mu izvanrednih 95 bodova na ljestvici od 100 bodova Wine Enthusiast.

Sretna je činjenica da se Sangiovese iz vrhunske berbe poput 2007. godine i izvrsnog teritorija poput Montalcina može izraziti u gotovo čarobnom smislu. Činjenica je, međutim, da Sangiovese uzgajan u manje od idealnih uvjeta može imati gadan okus.

Iz tog razloga sve sam kritičniji prema rastućem osjećaju u Toskani koji propovijeda filozofiju Sangiovese iznimnosti. Skupina vinara i vinskih stručnjaka podigla je Sangiovese u sveti status, bez prijekora, i lobirao je kod regulatora vina da se odupru promjenama koje bi mogle potkopati sakrosanktni status ove autohtone sorte.

Članovi Consorzio del Vino Brunello di Montalcino nedavno su predložili takve promjene. Smatrali su da dopuštaju mali postotak drugog grožđa u Rosso di Montalcino, vinu proizvedenom od 100% Sangiovesea, kako bi se poboljšala konkurentnost vina s komercijalnim izazovima. Nakon tajnog glasanja, prijedlog je odbijen.

Za zapisnik, vjerujem da je prilika izgubljena. Brunello di Montalcino, koji zapovijeda visokim cijenama i prestižem, po mom bi mišljenju definitivno trebao biti 100% Sangiovese, baš kao što i ime vina obećava. Ali dopuštanje Rosso di Montalcino (ili, možda, Montalcino Rosso) da uključi druge sorte, dalo bi vinarima još jedan kreativan alat koji će se koristiti u bavljenju slabijim berbama. Ova bi promjena vratila pripovijest na teritorij (Montalcino), umjesto na loše definirane denominacije poput Sant’Antimo ili IGT Toscana.

Dopuštanje ove fleksibilnosti u kategoriji Rosso također bi uklonilo Rosso di Montalcino iz trenutnog statusa 'bebe Brunello'. Zašto ne udahnuti novi život Brunellovoj često previdjenoj sestrici? Zašto mu ne dati svoj vlastiti jedinstveni i prepoznatljivi identitet?

Čini li to zbog mene rasprodaju Sangiovesiste? Mislim da nije. Ako ćete obećati 100% sortno vino, onda to učinite kako treba. Burgundija - i njegova proslava crnog pinota - mjerni je štapić koji pokazuje kako sortna iznimnost može djelovati.

Pridržavati se Sangiovese iznimnosti znači držati se grožđa, čak i ako značajni segmenti tržišta preferiraju meka, ekstrahirana vina u međunarodnom stilu. To znači pokazivanje povjerenja u grožđe i u lošim i u lošim berbama.

Prema Montalcinovim vlastitim kriterijima ocjenjivanja, samo je 15 berbi u 65 godina zajelo maksimalnih pet zvjezdica. Očekivali biste da će proizvođači prodati svoj Brunello po sniženim cijenama kada se izdaju berbe s jednom ili dvije zvjezdice, ali brz pogled u bazu podataka Vodiča za kupnju entuzijasta vina pokazuje da se to rijetko događa.

Zapravo, sve nedavne prilagodbe cijena prema dolje izgledaju više povezane s tržišnim uvjetima (poput početka globalnih financijskih problema u 2008), a ne s ukupnom kvalitetom vina. U onim rijetkim prilikama kada sve zvijezde padnu u savršeno poravnanje, Sangiovese se pokaže iznimnim. No, svodi li se to samo na grožđe? Mislim da nije.