Côte des Bar je Šampanjac laboratorija. Kamo god pogledate, uzgajivači eksperimentiraju s novim mješavinama i tehnikama, često iz puke znatiželje i uvijek s puno uvjerenja.

Oživljavanje povijesnih sorti grožđa, organskih i biodinamičkih praksi, vina s jednim vinogradom, spremnika u obliku jaja, amfora, solera - sve je ovdje. Čak se i velike tvrtke zabave.

Côte des Bar nalazi se u odjelu Aube, koji je najjužnija regija za proizvodnju šampanjca i najveći uzgajivač konoplje u Europi. Grožđe je broj 2 uzgoja Aubea i već je dugo glavni izvor za proizvođače Reimsa i Epernaya, posebno Crni pinot . Međutim, uzgajivači sve češće puštaju vlastite etikete za šampanjac.

Bar-sur-Aube i Bar-sur-Seine, uključujući srce Les Riceysa, krajolici su riječnih dolina i strmih padina koje podupiru vinove loze zasađene na istom kimeridžijskom tlu kao i Chablis . Moglo bi biti dio Bordo , a zapravo je Chablis bliži od Epernaya i Reimsa. Ali ovo je šampanjac. Sigurni u ono što rade i ne boje se pomaknuti granice, ovi producenti s buntovnim crtama žele stvoriti uzbuđenje. Uspjevaju.

Arnaud Gallimard / Foto Patrick Desgraupes

Arnaud Gallimard

Proslava crnog pinota

Pinot crni je ključ za Gallimard Champagnes , prema Arnaudu Gallimardu. 28-godišnji sin vinara Didiera Gallimarda, Arnaud putuje svijetom kako bi promovirao i prodao 150 000 boca koje kuća godišnje proizvede s obiteljskih 29 hektara.

Les Riceys u Bar-sur-Seine, gdje Gallimardovi zovu dom, nalazi se u središtu pinota crnog. Mješavina gline i krede u tlu valjajućih brdskih vrhova oko sela dobro odgovara toj sorti.

'Okruženi smo crnim pinotom', kaže Arnaud. „To je 90% onoga što uzgajamo. Uspjeli smo to usavršiti. '

Naravno, podložno eksperimentima koji su čini se endemični u Aubeu, Gallimardovi imaju četiri amfore koje su donijeli iz Toskane 2014. godine.

Čak i nevintažni cuvéeovi kuće nisu baš onakvi kakvima se čine - Gallimard se odriče tipičnog sustava miješanja i umjesto toga pravi dva Cuvée rezervata.

'Nismo imali na umu stil vina', kaže. 'Samo smo htjeli vidjeti što će se dogoditi.'

Rezultat je bio Cuvée Amphoressence Brut Nature . Kost suha i stara šest mjeseci u amfori, ispunjava svježinu crnog pinota oksidativnim bogatstvom.

Što se tiče stvaranja a ružičasti šampanjac , kuća nije odabrala između dvije tipične metode proizvodnje za ovaj stil. Obično proizvođači boju dobivaju dodavanjem crnog vina ili kožicama crvenog grožđa postupkom poznatim kao krvarenje .

Umjesto toga, oni kombiniraju dvije tehnike i dodaju 20% Chardonnay zasađene na čistim mjestima krede u vinogradu, za što Arnaud kaže, 'daju nam divnu aromatičnu kvalitetu.'

Čak i standardni nevintage cuvéeovi u kući nisu baš onakvi kakvima se čine. Champagne Gallimard se odriče tipičnog sustava miješanja i umjesto toga pravi dva Cuvée rezervata, jedan 100% Chardonnay i jedan 100% crni pinot.

'Želimo iznijeti terroir u svakoj sorti grožđa', kaže on.

Olivier Horiot / Foto Patrick Desgraupes

Olivier Horiot

Glavni eksperimentator

Olivier Horiot ima 45 godina, ali što se tiče vinarstva, on je poput djeteta u slatkiši. Ne može prestati iskušavati nove stvari.

'Volim eksperimente', kaže Horiot. “Volim isprobavati stvari. To je tako zabavno. '

Možda je u Šampanjcu, ali Horiotu su ipak vina bila na prvom mjestu.

'Kada sam 1999. godine preuzeo oca od Sergea, radio sam samo mirna vina, Coteaux Champenois i Rosé des Riceys', kaže. 'Šampanjce nisam radio do 2004.'

Horiot sada proizvodi šampanjce, uključujući neke od rijetkih sorti koje su gotovo nestale, poput Arbana. Njegov 100% arbanski šampanjac, prikladno, zove se Cuvée Arbane. Sljedeće će godine istaknuti Sivi pinot .

Još jedan od njegovih pjenušaca, 5 Sens, mješavina je crnog pinota, Pinot Meunier , Chardonnay, Pinot bijeli i Arbane.

Iako su još uvijek vina bila prva, Horiot sada pravi šampanjce, uključujući neka od rijetkih sorti koje su gotovo nestale.

'Pokušavam razumjeti svoje vinograde, pa radim vina od jedne sorte kako bih vidio kakav je odnos sa zemljom', kaže Horiot. 'Da sam komercijalan, proizvodio bih samo tri vina.' Konačno broji osam.

Ali najviše ga fascinira Rosé des Riceys. Ovaj ružičasti tamno obojeni pinot crni, gotovo poput svijetlocrnog vina, ima svoj naziv tek nešto više od 70 godina.

'Grožđe vinificiramo na koži dok tanini ne počnu kušati', kaže on. 'Onda stanemo jer želimo mekano vino.' Unatoč tome, može i ostarjeti. Trenutno Horiot prodaje berbu 2013. godine.

Naravno, postoji još planova za budućnost kuće. Želi da imanje postane polikultura, s drugim biljkama i kravama za biodinamičke smjese koje koristi.

Sljedeći put kad pronađete bocu Horiotovih vina, možda njegov vinograd Sève, njegovu Métisse ili Soléru, samo razmislite koje bi čudesno čudo mogao stvoriti sljedeće.

Nathalie Falmet / Foto Patrick Desgraupes

Nathalie Falmet

Spajanje strasti i znanosti

'Mogu razgovarati tek nakon četiri', kaže Nathalie Falmet na pitanje kada bi bilo dobro vrijeme. 'Bit ću vani u vinovoj lozi.'

Falmet (50) je školovana kemičarka koja ne samo da upravlja svojom imenjakom u kući Champagne, već i vodi vlastiti laboratorij kao konzultantska enologinja. Iako njezino podrijetlo daje uvid u čitav niz tehnika proizvodnje vina, njezin je vinograd od osam hektara prava strast.

Nakon što je parcelu naslijedila od roditelja koji su prodali grožđe lokalnoj zadruzi, svoje je prve šampanjce pustila 2009. godine. Sada 90% svog vremena troši na svoja vina.

Ali kemičar u Falmetu nije nestao. U sićušnoj vinariji iza svoje kuće u Rouvres-les-Vignesu u Bar-sur-Aube, ona ima amforu jer, 'Htjela sam razumjeti vrtložni učinak na talog unutar tradicionalnog oblika amfore.'

Falmet kaže da to objašnjava zašto vina fermentirana amforom imaju toliko bogatstvo i intenzitet te kako dobivaju oksidativni učinak fermentacije drva.

Velika pažnja prema detaljima u skladu je s njezinim vinarskim stilom, koji najbolje izražava terroir u njezinim šampanjcima.

Ova pažnja prema detaljima u skladu je s njezinim vinarskim stilom, koji najbolje izražava terroir u njezinim šampanjcima.

'Želim staviti godinu, sortu grožđa i terroir u svoja vina', kaže ona. 'Želim razmjenu tla s kredom s Kimmeridgija i grožđa staviti u ono što proizvodim, a zatim želim proslaviti razliku koju donosi godina.'

Iako je etiketa berbe, prema Falmetovom mišljenju, 'samo birokratska deklaracija', mnoga njena vina, poput njezinog jednog vinograda Val Cornet , dolaze iz jedne godine.

Za one koji to ne rade, Falmet koristi sustav solera koji djeluje od 2008. To je trajna rezerva koja se svake godine obnavlja i povlači za njenu nevintažu Bruto , što predstavlja glavninu njezine godišnje proizvodnje od 30.000 boca.

Ali uvijek će biti manje ponude poput njezinih izdanja u jednoj varijanti, svaka koja iznosi oko 100 boca.

'Volim raditi različite stvari', kaže ona. 'Obožavam raditi nova vina.'

Michel Drappier / Foto Patrick Desgraupes

Michel Drappier

Zaštita budućnosti

Šampanjac Drappier je težak udarac Côte des Bar-a. Osnovana 1808. godine, tvrtka ima sjedište u Bar-sur-Aubeu.

Sada 60-godišnji direktor, vinar Michel Drappier posluje od svoje 15. godine. Njegovo troje djece, Charline, Hugo i Antoine, predstavljaju osmu generaciju obiteljske tvrtke. Obitelj drži oko 135 hektara vinograda, s još oko 120 ugovorenih, širom Aubea i Marne na sjeveru.

Povijest je ono što Drappieru pada na pamet. Vinogradi u Urvilleu, njegovom rodnom selu, datiraju u 12. stoljeće, kada je sveti Bernard iz Clairvauxa donio pinot crni iz Bordo .

Drappierov Grande Sendrée odražava ravnotežu između očuvanja povijesti i razmišljanja naprijed.

'Ovo je bilo [srce] šampanjca u to vrijeme', kaže Drappier. Glavni grad regije tada je bio Troyes, a ne Reims. Na oko 35 milja udaljenosti od Urvillea, u Troyesu su živjeli grofovi Champagne.

'Aube je izvorni vinograd od šampanjca', kaže. 'I od tada smo ostali vjerni svetom Bernardu i njegovom pinot crnom.'

Drappier je poznat po rijetkim velikim bocama i posebnim cuveeima. četiri mješavina je Arbanea, Petit Mesliera, Blanc Vraia (poznat i kao Pinot Blanc) i Chardonnaya. U međuvremenu, Cuvée Charles de Gaulle , napravljen od 80% crnog pinota i 20% chardonnaya, podsjeća na preferenciju bivšeg francuskog predsjednika da stil služi u svom domu u obližnjem Colombey-les-deux-Églises.

Drappierov Grande Sendrée mješavina je crnog pinota i chardonnaya koji odražava ravnotežu između očuvanja povijesti i razmišljanja naprijed.

Iza tradicionalnih portugalskih vina amfora

'Dolazi iz vinograda koji je zasađen na padini okrenutoj prema jugu nakon što je masovni požar uništio i lokalnu šumu i selo Urville', kaže Drappier. Dio je sada izrađen u drvenom fermentoru u obliku jaja, predstavljenom za berbu 2012. godine.

Zapravo, budućnost je ovdje u tijeku. Vinarija je postala 100% ugljično neutralna 2018. godine, što je potpomognuto sunčevom i vjetrovnom snagom. Biodinamički vinogradi, ograničena upotreba sumpora, pa čak i električni traktori djeluju na veće dobro okoliša.

'Kad smo imali djecu, a potom i unuke, željeli smo zaštititi njihovo zdravlje', kaže Drappier. 'To je naše ulaganje za sljedeće generacije.'

Jean-Christophe Gremillet / Foto Patrick Desgraupes

Jean-Christophe Gremillet

Stvaranje nove tradicije

Četrdeset godina nije dugo u povijesti kuće šampanjca koja proizvodi pola milijuna boca godišnje. Ipak, uspon na Gremillet obitelj u takvom je razdoblju bila impresivna.

I to je obiteljska stvar. Jean-Christophe Gremillet, 44, vinar je i predsjednik tvrtke. Njegova sestra Anne (38) glavna je direktorica zadužena za marketing, dok njegov 63-godišnji otac Jean-Michel čuva lozu.

Za Jean-Christophea to je vinarstvo koje voli. 'Najdraži trenutak mi je kada vino iz rezervoara izvadim nakon fermentacije', kaže. 'Tada zaista mogu vidjeti puni potencijal te godine.'

Gremillets su planeri, koji su se od sitnih vlasnika vinograda u samo nekoliko desetljeća razvili u uzgajivače.

Iako obitelj ima povijest uzgoja grožđa, 'gledajući unatrag, čini se kao sudbina', kaže Anne Gremillet. 'Kad je moja baka Lulu 1978. kupila malo ispod hektara vinove loze ... nije se ni pomislilo da ćemo danas imati 103 hektara.'

Obitelj je ponosna na Luluovo nasljeđe u svojoj zajednici Bar-sur-Seine Les Riceys. Regija je sposobna proizvoditi vina pod tri naziva: šampanjac, mirno vino Coteaux Champenois i lokalni specijalitet Rosé des Riceys .

'Uvijek tražimo svježinu', kaže opisujući šampanjce koje proizvodi. Jedina iznimka u asortimanu kuće od sedam šampanjaca je Cuvée dokazi . Lagano je šumovit i ima izraženiji kvasac od ostalih vina.

Je li Terroir važan?

Zatim je tu nova beba, jedan vinograd Clos Rocher. Posađeno na tri i pol hektara crnog pinota, ovaj organski uzgojeni vinograd prvi je za Les Riceys. Nazvan po pretku, novi cuvee od jednog vinograda izrađen je 2013. godine, a trebao bi biti objavljen ove godine.

Gremillets su planeri, koji su se od sitnih vlasnika vinograda u samo nekoliko desetljeća razvili u uzgajivače. Zasadili su arboretum s drvećem iz mnogih zemalja u kojima obitelj prodaje šampanjce, a grožđe kupuju od ostatka Šampanjca, uključujući Chardonnay s Côte des Blancs.

Budućnost ove mlade zvijezde šampanjca izgleda svijetla.